Nouvelle-zelande, plus qu'un tour !

dernières nouvelles

2010-03-04T22:13:00.001+13:00

Et bien voilà, les bagages sont ficelés et les fermetures éclair souffrent de contenir tant de poids que l’on a pourtant lutté pour limiter tout au long de l’année. Une partie est déja dans les consignes de l’aéroport et on les récupère dés demain pour le grand vol. Les derniers jours ont été bien remplis avec toutes les démarches de “cloture” et les dernières choses à finir.

Nous avons vendu le van !!(Enfin, je dis ça mais l’$ n’est toujours pas sur le compte au vue de la lenteur des transferts internationaux).ça n’a pas été une mince affaire car la concurrence a été bien rude. Après avoir couru toutes les auberges de jeunesse de la ville pour placarder les avantages de notre van, nous avons assisté à deux marchés aux voitures d’occaz. Le premier était désastreux pour le moral car il y avait à peu près 30 van de voyageurs comme nous et 6 acheteurs! Dur de se faire voir. Heureusement le lendemain la chance a tourné. Une jeune hollandaise a repéré notre beau van et on s’est empressé de l’emmener faire un tour. Affaire conclue le lendemain où nous nous sommes de nouveau retrouvés à la rue avec le reste de nos bagages. C’est stressant de savoir que l’on a un vol dans quelques jours et un véhicule sur les bras, que faire si on ne l’aurait pas vendu? On a été obligés de le brader un peu (2700$) mais au final, nous avons l’esprit libre.

Y a de la concurrence!

Olive essaye d’attirer les badauds ;-)

On est plus habitués à la ville qui nous apparait comme trés oppressante et que l’on a cherché à fuir le plus possible. On est allés s’expatrier sur l’ile volcanique la plus proche, celle de Rangitoto, un volcan jeune de 600 ans situé dans la baie d’Auckland. Ca a été tres intéressant du point de vue des mécanismes de colonisation des végétaux sur ces sols volcaniques inhospitaliers (mangroves , pohutukawa, etc). Grâce à Olive et à son audace, nous avons réussi à nous incorporer à un groupe d’étudiants américains en biologie et à avoir ainsi toutes les explications scientifiques en visite guidée!

Histoire d’économiser les derniers dollars, on s’est dit qu’il n’était jamais trop tard pour tester le camping frauduleux en ville. Nous avons donc attendu la nuit et nous avons monté la tente dans le jardin public du muséum. Sympa l’expérience!!

Par contre, pour les dernières nuits, nous avons opté pour la solution dite du “couch surfing”. En gros, il s’agit de personnes qui ont un lit de libre ou un bout de canapé et qui accueillent volontiers gratuitement les gens de passage. Une famille sri-lankaise nous accueille donc depuis trois jours et l’ambiance orientale est rudement sympa! C’est l’aventure jusqu’au bout.

Demain est le grand départ. On lutte pour trouver des solutions pour gruger à l’enregistrement des bagages et gagner quelques kilos (porter trois jeans, bourrer nos poches, cacher un bouquin sous le pull?). On part à 10h du matin et on fait une escale à Séoul.

Une fois rentrés, il s’agira de réorganiser notre vie, retrouver du boulot, réinvestir dans un véhicule, bref, tout refaire ce que l’on a défait mais à l’envers ! On pense se rapprocher de la région Rhône-alpes histoire de retrouver des pentes montagnardes à arpenter. Suspens ;-)

PS : Ca y est les sous du Van sont sur le compte en banque ! Il était temps la veille de partir ;-)

Une petite photo cochonne en passant :-) (oh shocking!!)

On arrive!

La fin d’un fabuleux voyage…

2010-03-04T20:41:00.002+13:00

On dit que toutes les bonnes choses ont une fin. Nous nous rapprochons en effet de la fin de cette fabuleuse expérience d’une année passée à l’autre bout de la Terre. Quelle aventure de tout quitter en France pour venir vivre une année aux antipodes auprès d’un peuple cosmopolite dont la culture, bien qu’avec des racines en majorité britanniques, est bien différente. Pour mon compte c’est la première fois que je mettais les pieds dans un pays anglophone ce qui n’a pas été sans difficultés au départ pour me faire comprendre. Heureusement Marilyne m’a bien aidé et m’a permis de faire progresser mon niveau jour après jour. Nous voulions à la base avoir une expérience dans le domaine de l’écologie en Nouvelle-Zélande, mais ça ne s’est pas avéré si facile. La taille du pays fait que tout le monde se connait dans le petit monde des naturalistes et qu’il n’est pas évident pour des étrangers de rentrer dans le réseau. Nous avons toutefois eu un superbe aperçu sur la nature néozélandaise avec tous les extraordinaires paysages et les animaux hors du commun de cette contrée.

Le mode de vie du pays est assez attrayant (pour ce qui est des kiwis, les locaux) avec un boulot souvent plutôt détendu et une maison toute simple mais confortable (à part en hiver où il gèle dedans). Pour ce qui est des voyageurs cela est souvent un peu plus difficile car il faut trouver le boulot et c’est souvent des conditions de travail plus difficiles avec une paye minime.Ca aura été intéressant de voir l’exploitation de l’Homme par l’Homme et la prise de contrôle de ces marchés par les indiens et les asiatiques. Le monde évolue très vite. Ce voyage nous a fait rencontrer plein de monde d’origines très variées ce qui aide à se caractériser soi-même. Disons que je souhaite rester plutôt simple et poursuivre les rencontres mais peut-être un peu moins loin pour la suite. Nous rentrons donc bientôt et je suis plutôt content de retrouver mon pays, mes amis, ma famille et tout ce qui me fait sentir chez moi en France.

Pour ma part, j’ai vraiment eu l’impression d’avoir pris le temps de connaitre ce pays en détail et d’en cerner les principales facettes. Mais tout ça est passé tellement vite! J’ai l’impression que nous sommes partis hier.

J’ai été trés étonnée de voir à quel point, dans ce pays du moins, on est capables de vivre convenablement pour environ 600 euros/mois/2 pers tant que l’on ne paie pas de loyer. L’achat du van est trés économique et la sensation de liberté incomparable tant que l’on est prêt à s’adapter au mode de vie nomade un peu rudimentaire. Mais quelle différence avec la France de ce point de vue!! Je ne sais pas si cela restera ainsi car il y a de plus en plus de voyageurs de notre acabit et bientot les portes de l’immigration seront grande ouvertes à la Chine. La recherche de travail basique comme les cueillettes ou le travail des vignes sera donc d’autant plus difficile.

Le mode de vie insulaire aura été une révélation, je veux dire en ce sens que cette île à l‘histoire contemporaine récente et tranquille dans son coin de pacifique est un peu “hors des préoccupations internationales “ tout en essayant de se faire entendre sur certains points politiques bien sûr. Mais cela entraine des conséquences comme le disait Olive, comme un mode de vie bien relax, une population peu nombreuse pour le moment et une économie surtout tournée vers le tourisme et l’agriculture. Par contre, notre grande surprise a été de ne rien trouver sur l’Australie, ce voisin géant à coté duquel ont aurait pu passer sans en connaitre l’existence si on ne s’y était intéressé. Les seules allusions se résument aux blagues des kiwis sur les “aussies”, qui sont un peu comme nos blagues belges à nous quoi!

Une révélation aussi concernant toute cette biodiversité particulière que l’état cherche par tous les moyens les plus astronomiques les uns que les autres à protéger. L’accueil du public aura été une grande surprise avec tous ces réseaux de refuges et de chemins balisés, ces lieux hyperpropres et ces centre d’informations.

Voilà la fin d’un voyage riche en découvertes ,en rencontres mais aussi en découverte de soi-même. C’est impressionnant de voir à quel point on a pas besoin de tellement de choses pour être heureux et que finalement tout ce que nous propose la société de consommation est bien futile et coute bien cher à l’environnement !

Personnellement; je suis dans un état mi-chêvre mi-chou, un peu triste de partir mais avec l’excitation et la hâte de retrouver la famille et les amis pour continuer à partager tout ça. Et ça donne envie de revenir avec eux pour leur montrer ce fabuleux pays , si ce n’a pas été déjà fait pour certains ;-)

Que va devenir ce blog? Bonne question, on va le laisser ouvert pour qui veut le consulter et on va essayer d’imprimer nos messages et photos pour en faire un petit livret. En attendant, rendez-vous dans deux jours en chair et en os en France!! Affutez vos baguettes à croute et vos camemberts qui puent :-D

bisous bisous bisous !!

Le compte à rebours avant de décoller vers la France

2010-02-24T15:39:00.002+13:00

Et voilà, ça sent la fin des grandes vacances… :-)

Il ne nous reste plus que quelques jours à passer dans ce pays et il nous faut accomplir quelques tâches avant de prendre l’avion.

Notre pare-brise ayant étant été étoilé au cours de nos pérégrinations, il nous faut en trouver un nouveau dans une casse auto pour que l’on puisse ensuite vendre notre van. Nous avons cherché bien longtemps et il semble que celui qu’on ai trouvé à 100 $ dans la casse des indiens de Pukekohe corresponde à notre modèle. Nous verrons demain après la pose au garage si cette affaire est bouclée.

On pense ensuite monter sur la grande ville d’Auckland pour vendre notre maison (non sans déchirement sentimental, on s’y attache et on l’aurait bien ramené en France!). Plusieurs moyens s’offrent à nous: les annonces sur les forums internet, les marchés d’occasion qui se dérouleront ce weekend à la périphérie de la ville et , enfin, en dernier recours, la vente chez un concessionnaire spécialisé dans les van de voyageurs…

Le grand départ est prévu pour le vendredi 5 mars et on atterrit à Charles de Gaulle le samedi 6 mars à 14h25… On a hâte de revoir tout le monde et de pouvoir continuer à partager nos aventures!

Une visite au cœur des volcans

2010-02-24T15:37:00.002+13:00

Si les volcans représentent un certain danger, ils n'en sont pas moins une immense chance pour la Nouvelle-Zélande notamment au regard de la géothermie et du tourisme (thermalisme, paysages magnifiques, geysers et lacs bouillonnants, etc.). La région de Rotorua-Taupo, dans l'île du nord, a été le lieu d’une des plus grande explosion volcanique de tous les temps : celle du Taupo en 130 ap J.C. qui projeta dans l'atmosphère 5 fois plus de cendres que celle du Krakatoa en 1883 et qui forme aujourd'hui un lac de 600 km².
Nous étions passés dans cette région l’hiver dernier, mais une mer de nuages recouvrait le tout et il y avait trop de neige pour randonner. Nous avions donc décidé d’y revenir cet été juste avant de partir, ce qui est chose faite!

Nous sommes donc partis 3 jours marcher au cœur des volcans Ruhapehu, ngauruhoe et Tongariro (pardon pour les fautes d’orthographe!).

Bien sûr, en partant au coeur de l’été il fallait s’attendre à ce qu’on ne soit pas seuls sur le chemin, mais de là à faire la queue à chaque montée, c’était effrayant! Il faut dire que tout le monde attend les jours de beau temps pour commencer l’ascension.

Arrivés en haut, on a le choix de monter en haut du Ngaruhoe (le volcan conique parfait) mais il faut compter alors une journée de 9h de marche avec 800m de dénivelé en 2h. On ne l’a pas fait pour réserver nos forces pour les jours suivants!

On passe à coté du cratère rouge, puis on redescend vers les lacs turquoises entourés de bouches de gazs sulfureux qui libèrent cette fameuse odeur d’oeuf pourri. Le paysage est complètement lunaire!

On fait escale au premier refuge à coté de grandes sources sulfureuses qui nous embaument de cette délicate odeur pendant toute la nuit. Puis on se lève à 6h pour profiter du lever du soleil et d’un peu de solitude.

Vu d’en haut, on a 'l’impression de dominer le monde mais surtout d’être à la place de deux petits hobbits devant affronter les dangers du Mordor. Les coulées de laves qui s’étendent devant nous nous rappellent certains moments du film! Heureusement, il y a beaucoup moins de monde sur cette partie du chemin.

On serpente dans un paysage digne d’une autre planète. La flore est très spéciale avec les “herbes mouton” qui se découpent sur les roches volcaniques. On marche sur des tapis de pierres ponce ultralégères avant d’entamer la traversée d’un petit désert.

On arrive à la deuxième hutte en milieu d’après midi donc on décide de continuer la route et de dormir en chemin où on trouvera un endroit abrité du vent. La journée est un peu longue avec ses 8h de marche et on décide de s’arrêter avant de se faire mal aux articulations. La nuit sous les milles et unes étoiles est un peu humide. Heureusement, les volcans se sont tenu sages durant la nuit.

Nous voilà repartis pour la dernière partie du trajet. Nous devons être chez Maggie et John le soir même à 500 Km de là donc pas le temps de trainer sur le chemin, on retrouve la voiture sur le parking et on file, bien crasseux et fatigués.

Cette rando a été la dernière de notre voyage en Nouvelle-zélande. Au cours de notre remontée vers Auckland, d’où nous prendrons l’avion, nous en profitons pour passer dire au revoir aux amis que nous avions rencontré a l’aller.

En remontant sur la cote ouest

2010-02-16T16:09:00.003+13:00

On continue toujours notre périple vers la capitale en longeant la cote ouest de l’île du sud. Celle-ci est très célèbre pour son coté sauvage, le peu d’habitants mais surtout les mouches noires, les anciennes villes de chercheurs d’or, les glaciers et son temps humide (tous les nuages venant de l’Est se retrouvent coincés par la chaine alpine et précipitent à cet endroit).

Nous sommes passés en quelques heures des plaines arides de l’Otago à la jungle luxuriante de la côte . Nous avons retrouvé en chemin des amis américain qui étaient venu ramasser les abricots avec nous et nous avons fait un bout de chemin ensemble.

On a profité de passer à coté du “copland track” pour partir faire une randonnée de deux jours dans la jungle avec, à la clef, un bain dans les sources chaudes naturelles qui jouxtent le refuge. Un splendide chemin étonnant par la diversité des paysages rencontrés et la richesse de la jungle.

Quelques images de la cotes ouest parmi les centaines prises!

Les glaciers Fox et Franz-joseph:

Les mouches noires sont un réel problème!

De retour sur les routes

2010-02-08T17:42:00.002+13:00

Bonjour à tous!

Nous avons terminé notre période de ramassage des abricots et des cerises à Roxburgh et il est temps pour nous de reprendre la route pour notre dernière ligne droite.

Après avoir passé près de 11 mois dans ce pays, notre voyage sent un peu la fin des grandes vacances. Les derniers moments passés dans l’Otago central ont vraiment été géniaux avec de super moments. Merci encore à Jean, Steph et Seb ainsi qu’à Hélène et Gaylord d’être passés, c’était génial de vous croiser à l’autre bout du monde, on a adoré.

L’ambiance avec les autres travailleurs de la colloc était toujours aussi bonne à la fin de la saison et nous avions davantage de temps à passer tous ensemble avec des journées plus courtes. Un peu plus de temps pour déguster de bonnes glaces sous le soleil brulant juste avant d’aller nager dans la rivière turquoise. Comment ça, on fait des envieux ? ;-)

Malheureusement, notre périple se rapproche de la fin avec notre dernier mois à passer des cette contrée.Nous allons remonter le long de la mystérieuse cote ouest de l’ile du sud. Au programme, des glaciers, des côtes sauvages et beaucoup de sites historiques notamment de chercheurs d’or.

Nous ferons ce chemin dans le van, mais à 3 pour changer avec Thomas, l’un des Suisses allemand très sympa (celui à droite sur la photo de gauche), il aura sa petite tente car le van est trop petit pour trois.

Nous prendrons le ferry pour atteindre l’ile du nord. Nous voulons refaire une dernière rando dans les volcans où les paysages s’annoncent or du commun, si la météo nous permet de voir quelque chose bien sûr.

Tout ce programme ça promet encore de belles épopées.

La visite de nos amis, un cocktail de géologie, noisettes et écrevisses

2010-02-08T17:39:00.002+13:00

Lors de notre participation au programme sur l’étude des chauves-souris nous avions vraiment sympathisé avec tout le monde et l’un d’eux, Roy, nous avait invités à lui rendre visite par la suite. Il se trouve qu’il n’habite pas très loin de là où nous travaillons et que nous y allons. Il était géologue mais est maintenant à la retraite et s’est lancé avec sa femme dans la production de noisettes, l’élevage de quelques moutons et des écrevisses. C’était vraiment très intéressant. Ils ont fait construire une maison à basse consommation et se plaise dans un petit coin perdu de campagne.

Voici donc quelques photos pour illustrer la superbe journée que nous avons passé chez eux.

Ils ont pris le temps de nous faire visiter leur propriété et tout ce qu’ils y font.

On a ensuite cassé des noisettes comme des forçats durant des heures et des heures sans avoir le droit de sortir…

Mais non je rigole on a fait ça avec le sourire et que durant quelques minutes histoire d’en avoir assez pour mettre sur les banana spilt… hummmmm

Ils vendent leurs noisettes sur le marché en direct et les vendent aussi à quelqu’un qui les transforme notamment avec du miel ou du chocolat, super résultat garanti.

Ils nous ont fait visité la ferme du frère de Jan qui a des moutons.

Vraiment très intéressant la station de tonte et l’étendue de ce territoire.

Quelle belle bête n’est-ce pas? Oui c’est une écrevisse.

Très belle journée avec des gens adorables encore une fois.

petits moments de la vie quotidienne

2010-02-03T18:32:00.002+13:00

Voici quelques clichés de notre vie en coloc en ce moment…

Roxburgh dans toute sa splendeur.

A la messe de l’église baptiste un dimanche par curiosité et pour faire plaisir à John.

Après la messe, rien de tel que d’aller faire des courses.

Au supervalue, dur de choisir entre bacon et bacon.

Retour à la maison. Bataille d’eau!

Thomas notre jardinier suisse,

Louise petite française,

Félix, notre chanteur allemand,

Mathieu, pâtissier français,

John, s’apprête a aller asperger les arbres d’insecticides…

Noeline notre manager,

John regarde la météo pour planifier la cueillette,

Olive a décidé d’arrêter de travailler avec les souris d’ordi, désormais la nouvelle mode est le hérisson! :-)

Toto le bébé hérisson,

Notre ancienne maison pour Noël, le hangar de chez Bill, heureusement qu’il ne faisait pas froid!

Un intérieur très douillet.

Une pauvre otarie qui n’a pas eu de chance (trouvée sur la plage par Thomas notre colloc)

La vue de la maison,

Une pause abricot s’impose,

Le rush dans la cuisine à midi,

Discussions tardives,

Marcus colloc suisse,

Nico, colloc français,

Olive, killer d’abricots!

Soirée BBQ

Les vieilles maisons de Dunedin.

Ne pas mettre tous ses abricots dans le même panier …

2010-02-03T18:18:00.002+13:00

Dans le verger de John, tous les fruits ne partent pas dans la même direction. La majorité est achetée par les grandes coopératives et part à l’export via avion ou bateau en Amérique ou en Australie(ce sont les plus beaux mais les plus verts); une petite partie est vendue dans les supermarchés; et les plus moches sont vendus sur le marché local ( quelle ironie!). J’avais demandé à John de pouvoir l’accompagner une fois au marché de Dunedin histoire de vivre l’expérience d’un marché en Nouvelle-Zélande. Chose étonnante, c’est que les marchés ici ne sont pas encore bien rentrés dans les habitudes et les “vrais” marchés comme on les connais chez nous sont rares ! Ceux que l’on trouve sont en général modestes et il s’agit plutôt de particuliers qui vendent des petites choses qu’ils font en plus de leur boulot (plantes en pot, petites quiches, deux ou trois légumes, napperons).

Mais le meilleur marché de producteurs du sud de l’île est celui de Dunedin. Il comporte environ une petite trentaine de stands avec tout l’éventail de produits (il y a même des poissonniers, c’est rare car ce n’est pas un peuple de pécheurs outre la pêche industrielle et malgré le nombre de Km de côtes qu’ils possèdent ).

Nous voilà donc levés à 3h30 hier matin pour 2h de route jusqu’à Dunedin. Avec Louise notre charmante colocataire française, nous avions chargés 180kg de cerises dans notre bon vieux van et nous avons suivi John dans son petit camion qui se chargeait, lui, de transporter les abricots.

Une fois arrivés sur la place de la gare où se déroule le marché, on monte le stand et on prépare les barquettes de fruits. Ici, les gens vendent très peu au détail et il est rare que les clients choisissent leurs fruits. On pèse donc les abricots sur place et on les mets dans des barquettes sur le devant du stand (en passant, ça nous permet aussi d’en mettre des moins beaux au fond et ainsi d’avoir moins de perte !).

Seules les cerises second choix sont laissées dans des cagettes et les gens les choisissent eux même. Elles ont d’ailleurs fait un malheur et les gens se sont jetés dessus comme des abeilles sur un pot de miel ! Enfin, très tôt vers 6h30, ce sont surtout les chinois qui se chargent de rafler les meilleures en les auscultant une par une! Les gens aiment bien aussi les barquettes mixtes avec pêches/nectarines/abricots/cerises joliment présentées…

Le flot de gens a été continu tout au long de la matinée, pas moyen de souffler une seconde : encaisser, rendre la monnaie, remettre des stocks sur table, ranger les cagettes qui se vident, discuter avec les clients etc .

D’ailleurs, John est un malin car il sait que mettre des gens de plusieurs nationalités sur son stand fidélise la clientèle: notre collègue Abdul du Bengladesh s’occupe des indiens et des chinois, nous on s’occupe des étudiants étrangers et des vieilles dames et John s’arrangent avec les clients réguliers, les vieux de la vieille.

Une fois fini, on démonte le stand, on se paie une bonne crêpe sur les stand des crêpiers français et on dit au revoir à notre stand voisin “ Limousin real beef ”.

On est aussi passés en vitesse avec John charger de cagettes vides à récupérer au supermarché du coin, petite visite des entrepôts du supermarché entretemps, on voit le derrière des choses.

Petite idée du prix des fruits sur le stand à comparer avec ceux pratiqués en France:

Les cerises sont vendues 12 $/kg soit 6 euros

Les abricots sont à 4 $/kg soit 2 euros

Les nectarines s’arrachent comme des petits pains à 4,50 $/kg soit 2,50 euros…ça laisse rêveur.

Sur les collines rousses

2010-01-26T18:11:00.002+13:00

Voici un petit aperçu de la région où se situe Roxburgh:

Les vergers

La centrale hydroélectrique

La ville

Le verger de John où on travaille

L’Otago central est connu pour ses paysages assez désertiques et ses plaines de Tussocks, ces herbes jaunes qui ne craignent ni la sècheresse ni le froid.

Les vergers se sont établit ici en raison du climat bien sûr mais aussi grâce à la rivière “Clutha” qui donne à cette petite ville l’impression d’un oasis. En effet, sans cette rivière, les vergers seraient incapables de subvenir aux besoins en eau colossaux qu’il faut pour faire pousser les fruits. Ici, on ressent l’eau comme une ressource inépuisable : les vergers ne paient que 500 euros par an pour un usage illimité de l’eau puisée dans la rivière. De ce fait, ils arrosent même les prairies à mouton à l’aide d’un réseau d’asperseurs impressionnant, le monde est fou!

Ces paysages désertiques étaient autrefois des forêts verdoyantes avant que les maoris mais surtout les colons ne défrichent tout.

Ces roches schisteuses plates qui ressortent du paysage s’appellent des “Tor” et sont issues de l’erosion de roches plus tendres. Certaines sont assez équivoques! On devrait inventer une légende sur ce canard ;-)

Cinq fruits et légumes par jour. Cinq tonnes !

2010-01-23T13:12:00.003+13:00

Cela fait quelques semaines que nous n’avons pas pris le temps de vous écrire. Tout d’abord, je ne crois pas que nous ayons eu l’occasion de fêter une BONNE ANNEE 2010 à tout le Monde, depuis l’autre côté de ce dernier.

Nous sommes toujours en Otago du centre qui est au Sud de l’île du Sud. Cette région est censée être l’une des plus sèche de Nouvelle-Zélande car abritée de la côte ouest par une haute chaine de montagne Nord-Sud. Cette région est donc gorgée de vergers d’abricots et de cerises dont nous réalisons la récolte. Le fait est que, nous avons un été particulièrement pourri d’après les locaux et que nous avons le droit à une, voire deux, douches hebdomadaires (en plus des quotidiennes, je vous rappelle que nous ne sommes pas en van mais dans une maison).

La récolte des cerises et des abricots se fait de la même manière, prenez un grand sac en le portant à l’envers pour avoir la poche devant puis vous essayez de ramasser les fruits murs, enfin, pas trop non plus sinon ça vous fait de la confiture dans la benne. Vous videz ensuite votre sac dans une benne qui va accueillir quelques centaines de kilos de fruits.

Nous avons redécouvert toutes les nuances de couleurs pour savoir quel fruit est bon et lequel doit rester sur l’arbre. Allez trouver un rouge portant sur le violet-noir pour les cerises et un jaune-orangé, ou un orange-jaunâtre pour les abricots. Beaucoup de ces fruits partent à l’export notamment en Australie, Europe et Etats-Unis. Le récolte se fait en équipe avec des Français, des Suisses Allemands (que vous avez vus sur les photos du rodéo), un Allemand, un Kiwi, et des Américains. C’est donc dans la bonne ambiance que ce fait la récolte.

Les jours où il pleut, tout le monde cuisine pour s’occuper en faisant tout type de plat : quiche, crèpes, pain, schtrudel, plats végétariens, gratin et j’en passe. Un petit mot pour Grand-Maman, une pensée spéciale car demain Thomas (l’un des Suisses) veux essayer de faire du nougat :-)

Les jours où il fait trop chaud nous pouvons aller nous baigner dans un petit lac non loin de là ou encore aller pêcher, d’ailleurs on a pu manger de la truite l’autre jour. On a aussi mangé du lapin. On avait demandé à John, le propriétaire, de nous ramener un des lapins qu’il tire et laisse habituellement sécher dans le verger. J’ai pu le cuisiner à la manière de ma grande tante de Lhuis, roussi, sauté avec de la crème ensuite et des champignons, un vrai régal. Nous avons même invité John à venir goûter pour lui rappeler la dernière fois où il en avait mangé quelques décennies de cela.

Cela laisse aussi quelques dimanches de repos pour se balader dans les collines environnantes ou encore pourquoi pas dessiner :-) Il y en a qui aiment ça dans le coin ;-)

Même les pauvres petits abricots passent à la casserole au propre comme au figuré et finissent avec une mine “déconfiturée”

Une partie des fruits, notamment les trop petits ou trop mûrs sont vendus au marché le samedi matin. Marilyne et Louise (une Française en étude de langues en NZ) tenaient absolument à y aller un de ces jours. Elles ont donc chargé le Toyota hier de cerises (environ 200kg) car John n’avait pas assez de place dans son camion et proposait de leur payer le plein. Le réveil à 3h du matin pour faire deux heures de route, un thermos de café préparé quelques heures avant, elles seront alors parées à attaquer le marché. Je suis sûr qu’elle vous racontera ça prochainement.

HAPPY NEW YEAR !!! En famille d’adoption.

2010-01-02T11:05:00.001+13:00

BONNE ANNEE !!!! Une année 2010 qui commence avec une belle journée et de la cueillette de fraises dans une ambiance super conviviale. Et le réveillon vous vous demandez? Et bien nous l’avons passé dans la famille de notre patron. Il avait invité plein de monde et sa famille était venu des quatre coins de la planète. Vraiment tous très sympas, des missionnaires d’Afrique du Sud, des autres d’Asie, d’autres des Etats-Unis et bien sûr des Néozélandais. Il y avait aussi des gens des Vanuatu qui ont mis l’ambiance avec de la superbe musique, ça nous a rappelé cet hiver à Blenheim. Ils chantent vraiment bien notamment beaucoup de chants religieux, ils sont très croyants.

Au menu, un barbecue !! Pour le nouvel an c’était donc du cerf grillé, des salades composées de légumes frais, des salades de fruits encore plus frais (on les a cueillis le matin même). Sans parler des desserts fantasmagoriques avec le fameux pavlova, il y en avait même plusieurs et de nombreux gâteaux en tout genre comme celui à la carotte, délicieux ! Une superbe soirée, avec une pointe de religion comme les bénédicités avant que tout le monde se jette sur les mets et un discours juste après minuit pour penser à tout ceux que l’on aime. C’était assez solennel par moment mais tellement sincère, un merveilleux réveillon !

La saison des fruits commence, A table !

2010-01-02T11:04:00.002+13:00

Regardez bien cette image, c’est l’un des dangereux criminels qui rodent dans les vergers alentours. Le jour de notre arrivée, il y a eu énormément de vent, je m’en souviens je conduisait le van et j’avais l’impression de naviguer sur un petit bateau dans une mer déchainée. Ce vent a déchiré une grande partie des filets qui protègent les cerises, ce qui a permis aux oiseaux de se jeter sur les petites boules rouges juteuses à souhait. Ahh oui les oiseaux dans les parages ne sont pas très appréciés. Nous avions entendu lors de notre arrivée les canons qui explosent toute la journée pour les effrayer et vu les immenses filets sans fin pour protéger les vergers. Deux de nos colocataires travaillent d’ailleurs à effrayer ces millions de piafs assoiffés de jus frais…oui c’est un travail. Ils conduisent des quads à toute allure dans les rangs de cerisier en faisant le plus de bruit possible. Un haut-parleur à l’arrière émet les cris de détresse des oiseaux qui incite les autres à s’en aller.

Finalement, nous avons commencé par la cueillette des cerises pour en vendre un petit peu localement bien que la grande partie de la cueillette commence ce dimanche avec beaucoup plus de fruits mûrs. Nous avons aussi fait de la cueillette de fraises. Ca se fait sur les genoux en poussant la cagette dans laquelle on met les fruits, on en met un peu dans l’estomac au passage ;-) quel régal. C’est pas trop dur pour le dos, mais le lendemain c’est les crampes aux cuisses et au fesses, Marilyne et moi on ressemble à deux petit septuagénaires :-) Mais bon on boit beaucoup et ça va passer.

Navré pas de photos de tout cela, l’appareil est en réparation pour la mouche opticienne, dans l’optique. On l’attend avec impatience d’ici quelques semaines.

A dada sur mon bidet, youhou !!

2009-12-30T10:17:00.003+13:00

Bon d’accord, je vous l’accorde c’'est un peu étrange comme titre. Marilyne a même dit : “c’est mignon :'-)” bref. Tout cela pour dire que nous sommes bien arrivés dans la région de l’Otago central (au centre de l’île du Sud) pour travailler dans les vergers et que nous sommes allés voir un rodéo un jour de repos, le lendemain de noêl. Les jours de repos se multiplient un peu trop en ce moment du fait du soleil que ne daigne pas se montrer pour faire murir les cerises et les abricots…La maison dans laquelle nous vivons et toutefois très sympa et le loyer au plus bas avec 20 euros par semaine par personne (plutôt pas cher n’est-ce pas).

Le dit rodéo en question se passe dans un petit village sur le long de la nationale qui relie Gore et Cromwell (pour ceux qui ont une carte, pour les autres c’est une grande plaine désertique pleine de prairies et de vergers).

Au programme du rodéo, des taureaux, des chevaux sauvages (avec et sans selle), des vachettes et des moutons, oui oui pour les enfants ! On commence tôt dans le métier.

En voilà une qui a réussi à se débarrasser de son gnome !

Les moutons sont réservés à la catégorie des moins de 40 Kg, autrement dit à ceux sortis du berceau :-).

C’est vraiment dingue de voir ces petits bout d’choux monter sur des moutons qui ne demandent qu’à partir en courant avec eux sur le dos. Pour sûr il ne vont pas oublier ça de si tôt.

Une troupe de cowboy fait partie du spectacle. Elle fait le tour du pays de ville en ville avec leur bétail dont certaines bêtes sont des stars dans le pays. On pense à “Tyson”, le gros taureau noir qui démonte les meilleurs cowboys. Que des hommes pensez-vous, mais non il y a des femmes aussi, elles participent aux “barel racing” qui leur est réservé. Le principe : faire le tour de trois barils le plus rapidement possible au galop sans les faire tomber.

Les chevaux semblent plus coriaces que les taureaux, du moins, ils sautent plus haut.

Attention à la casse !

Ces gars aiment mordre la poussière …

Une des disciplines jugée était le “rope and tie” autrement dit, attraper un veau au lasso, lui attacher trois pattes, remonter sur son cheval et attendre quelques secondes que le veau ne se détache pas. Le vainqueur est celui qui accomplit ces tâches le plus vite possible et le record était de 6 secondes !!! ça ne rigole pas les cowboys…

Le veau est attrapé:

Il est ligoté:

Il doit rester tranquille quelques secondes…

Puis il est relâché !

Quelques belles robes de chevaux pour les amateurs (trices) !

Un bel appaloosa léopard…

Un magnifique paint :

Et voilà la compagnie des cueilleurs de cerises : Matt (kiwi), Markus (suisse germanique), Olive (notre franchouillard préféré !) et Thomas (suisse germanique ).

Au fait, on a une petite adresse temporaire pour une fois ;-) mais c'est que jusqu'au 1er février :

Olivier Rigault et Marilyne Fouquart

via John Gilchrist

134 Ladysmith road, Roxburgh east 9571, New-Zealand.

bisous à tous!

hellou hellou !

2009-12-19T14:05:00.002+13:00

Voici quelques nouveaux messages avant que l’on aille s’enterrer dans le fin fond de l’Otago à ramasser abricots, cerises et autres fruits d’été. Malheureusement, notre connexion internet ne sera plus aussi bonne et il sera moins facile de poster des messages mais on fera ce qu’on pourra!

Nous avons en effet trouvé une piste de travail chez John, un patron de verger qui veut bien nous prendre pour ramasser ses abricots et ses cerises. Il nous prêtera également la maison de sa grand mère pour nous loger. Un brin quitsch mais pas cher!

Et puis tant qu’on y est, comme les fêtes arrivent bientôt, on voulait vous souhaiter un JOYEUX NOEL et une BONNE ANNEE 2010 (punaise, déja, on est en plein film de science fiction!).

PS: Il y a de nouveaux dessins rajoutés au carnet :-)

la mouche à 200 $

2009-12-19T14:00:00.002+13:00

Lors de notre visite du Milford sound, nous avons été suivies par des nuages de mouches noires. Dans la légende maories, celles-ci ont été crées par la déesse de la mort pour éviter que les hommes ne glandouillent à révasser devant les splendides paysages et qu’ils se mettent au travail ! Intéressant comme légende. Le problème c’est qu’en plus d’être chiantes et horripilantes, elles sont stupides !!

Une d’entre elles a eu la bonne idée de se faire écraser entre deux lentilles de l’objectif de notre appareil photo (allez savoir comment elle est entrée !) et il est impossible de la faire sortir… Du coup, vous aurez droit à de belles images avec une tâche noire à chaque fois. Encore heureux qu’elle ne se soit pas mise en plein milieu mais du coup il faut ruser pour cacher la mouche dans les zones d’ombre.

On va envoyer l’appareil en réparation de l’autre coté de la côte mais cela va nous couter au mieux 200 $ et pas mal de temps …Merci dame nature d’avoir créé ces splendides créatures !!

kepler track sur la route des cimes

2009-12-19T13:54:00.002+13:00

Comme on vous le disait dans l’un des articles précédent, nous avions prévu de faire une autre randonnée dans les montagnes de Nouvelle-Zélande, le “Kepler track”. Nous avions planifié d’aller dans ce coin là depuis quelques mois. C’est une boucle de trois jours qui monte sur des crêtes avant de redescendre dans une gorge pour longer une rivière jusqu’au point de départ. Encore un tour en Nouvelle-Zélande…plus qu’un tour ;-)

Nous partons un matin alors que le soleil joue à cache cache avec les nuages. La météo annonce quelques pluies passagères (des “showers” comme ils disent ici, des douches donc), mais globalement cela s’annonce bien plus sec que le routeburn. Les sacs préparés de la veille, il nous suffit de les endosser pour décoller. Décoller, décoller, c’est bien des ailes qu’il nous faudrait pour monter les 1000m de dénivelée qui nous attendent. Un beau sommet nous regarde d’en haut avec une belle hut (un refuge) qui nous attend tout près de ce dernier. Le début du chemin n’est guère différent de beaucoup d’autres chemins avec le bush profond. Cependant dans ce cas précis quelques espèces nouvelles viennent nous titiller les papilles botaniques.

De belles falaises immenses que nous longeons nous donnent l’impression de rentrer dans une forteresse, et les escaliers sont assez longs pour franchir la muraille. Nous marchons près de 3-4 heures avec une bonne montée mais bien régulière. C’est assez marrant les gens que l’on rencontre. Il y a le super sportif en basket sans rien dans le dos qui se fait une petite course le matin, le couple (pas nous j’espère) avec le gars qui court et la fille qui est à l’agonie et enfin la petite famille qui fait cela en prenant leur temps (c’est plus notre cas, on est pas pressé). Marilyne prend beaucoup, beaucoup de photos, on est là pour ça, que de belles soirées en perspective pour regarder tout ça.

On marche, on marche donc et on se dit que l’on va se faire une petite pause déjeuner quand même en arrivant à l’étage alpin avec la superbe vue sur le lac. C’est donc le moment de sortir les “pretzel”, oui c’est ce qui est écrit sur le paquet, ça sonne bien germanique avec un bon accent. Qu’est ce qu’on a d’autre dans le sac, plein de choses, ce n’est pas une rando diet, pas cette fois ci. On a du fromage, du pain, du jambon (à faire griller ce soir dans le refuge, hummm), du chocolat, des gâteaux, des super bonnes amandes mélangées avec un tas de choses, des bonbons (aromes naturels s’il vous plait, étonnant en Nouvelle Zélande où tous les aromes sont trafiqués) et bien d’autres petites choses. Le ventre bien rempli on repart mais la hut est déjà là, quelle surprise !

La hut était annoncée à 6 heures et on pensait monter à notre rythme, ce qu’on a fait d’ailleurs, mais finalement on est arrivé plus tôt que ce qu’on pensait.

C’était parfait, tout le temps de se promener encore dans les alentours, notamment dans une grotte non loin de là, la Luxmore cave. Ah oui je vous ai pas dit, le nom de la hut c’est la Luxmore (soit plus de lux, exactement ce qu’il nous fallait).

Une ballade nature est organisée par Jeff, le gardien de la hut qui passera l’été en altitude pour veiller sur les randonneurs.

Le temps de cuisiner notre jambon adoré avec une vue imprenable, pas mal comme cuisine n’est-ce pas ! On peut discuter avec les gens qui sont là. Le refuge est loin d’être vide car on est environ 40 dans une grande pièce commune. Pendant que tout ça mijote j’ai même le temps de faire une MAGNIFIQUE tresse à ma chérie, admirez le travail…c’est de l’art abstrait ou éphémère comme vous voulez.

On va ensuite aller se mettre au dodo. Je sais il est à peine 21h mais après une longue journée ça s’impose. Marilyne ne veut pas se coucher, je devrais peut-être lui raconter une histoire la prochaine fois, pourquoi pas celle de la poule et de la marmotte ;-)

Le Kepler (Jour 2 et 3) les crêtes et la descente

2009-12-19T12:59:00.001+13:00

Voici un message un peu différent de l'accoutumé. Nous avons tellement de chose à vous montrer que je vais plutôt mettre des photos légendées que du texte. Donc, voici les deux jours suivants de la rando. En gros on suit la crête et on redescend.

On repart du refuge avec la vue sur le lac le sourire aux lèvres !

Quelques coulées de neige à traverser. Je vous rappelle que l’on est en été ici donc c’est de la vieille neige.

On croise vraiment des espèces végétales assez extraordinaires. certaines nous font penser à des mini mondes et d’autres vous rappellent que le monde réel, il pique !

Quant aux espèces animales, on n’a pas grand chose à part notre copain le Kéa !

En descendant dans la vallée on retrouve nos arbres moussus et là, la photographe officielle de l’expédition se fait plaisir :-)) et quel résultat !

On a quelques rivières à traverser mais rien de bien important car il y a des jolis ponts pour nous aider.

Un petit moment de tous les jours, le brossage de dents. On se dit souvent le brossage de dent dehors … oui on a un sacré humour !

La forêt de vallée, ça veut aussi dire des arbres énormes !

Celui ci était particulièrement gigantesque avec une grosse fissure, vous voyez bien ! Il a mangé Marilyne et j’ai dû la sortir de là ! hi hi

Des champis en forme de balle de golf

La rencontre d’un personnage, Brad qui est multinational et qui parle super bien français. On passera la nuit dans la même cabane que lui. Oui finalement la dernière nuit, plutôt que planter la tente on va rester dans une petite hut du DOC du fait du vent qui souffle terriblement !

Tout au long de cette randonnée, surtout dans la vallée, ça grouille de souris. Il y en a partout. C’est l’année où les hêtres font des graines et la garde manger et donc rempli.

Une fois n’est pas coutume, Marilyne a pris cette photo sous un angle différent. Je parais tout petit :-((( Vous avez un petit aperçu de l’intérieur de la cabane dont je parle précédemment.

Un arbre tombé au milieu du chemin nous bloque un peut la route, il est vraiment gros ! En pus avec les sacs à dos on doit vraiment se faufiler comme des petites souris. On pourrait manger des graines de hêtre d’ailleurs.

Voici donc la balade terminée, j’espère qu’elle vous a plu.

Le Milford sound, une croisière improvisée

2009-12-19T12:51:00.002+13:00

Le Milford Sound, l’un des coins les plus visités de Nouvelle Zélande.

C'est le jour de la fin de notre randonnée du Routeburn que nous voulions aller au Milford Sound. Nous y allons donc comme prévu. On s'arrête au camping où nous passerons la nuit. Un coup de folie nous prend, il fait tellement beau (et ça arrive pas souvent dans ce coin là très très pluvieux) on se prend deux tickets pour une croisière dans les fiords ! C'est parti on embraque dans 10 minutes !
C'est vraiment majestueux !

L'un des sommet est appelé le Mitre Peak car il fait penser à une myrte d'archevêque. Il fait près de 2000m de haut, quel raideur !! Beaucoup de points d'exclamation dans mes phrases mais l'endroit le justifie.

Le tour en bateau est prévu pour 2h30, le temps d’apprécier le paysage. On commence par voir des dauphins au début de la baie. Quelle surprise de voir ces animaux dans une eau bien verte. L’eau est riche en micro organismes du fait de la quantité d’eau douce qui arrive dans ce fiord.

Le fiord est rempli de cascades de partout. Bien que nous soyons une belle journée, les cascades continuent de couler. Mais bientôt une bonne partie d’entre elles vont disparaitre pour quelques heures avant les prochaines trombes d’eau.

Voici un bateau de la même compagnie, ça vous donne un peu l’échelle.

Il y a beaucoup de vie dans ces endroits. Nous voyons des otaries se faire dorer la pilule sur les rochers. Nous apercevons des pingouins aux yeux jaunes qui ressemblent à des gorfous (ceux avec leurs gros sourcils jaunes).

La croisière finie, on ne regrette vraiment pas, ça valait le coup d’œil. Je ne pense pas qu’un jour pluvieux ça vaille autant la peine, la vue est plus belle depuis la côte.

Voici d’ailleurs les photos du lendemain où le temps est un peu moins clément !

Marilyne tenait vraiment à cette photo car Villard est aussi sur le 45ème mais de l’autre côté de la planète ;-)

Un petit arrêt à Mirror lake où les gestionnaires ont de l’imagination pour les panneaux.

Rando du Routeburn, une douche à contre-coeur

2009-12-14T14:09:00.002+13:00

La Nouvelle-Zélande est très connue pour ses aspects sauvages. Ca attire de nombreux touristes qui viennent pour randonner dans le pays, et nous en faisons partie. Il y a quelques années, le DOC (Département de la conservation) a aménagé ou amélioré des chemins existants pour les classer dans un palmarès des dix meilleurs chemins de Nouvelle-Zélande, ils sont appelés les “great walks” (marches géniales). Ces randonnées sont effectivement spectaculaires. Devant le succès rencontré, le DOC a organisé un système de réservation des refuges qui les parsèment afin de réguler le flux. Nous avons donc réservé pour cette randonnée, le Routeburn, depuis trois mois (le Kepler aussi où nous irons dans une semaine). C’est un peu difficile à concevoir pour des Français de devoir réserver pour se balader en montagne mais bon…

Nous partons donc pour trois jours avec nos sacs au dos et les chaussures aux pieds. Ce matin là il pleut, comme 200 jours sur 365 dans cette région où il pleut 8000mm par an (8m !! près de dix fois plus qu’à Paris !). On s’équipe donc un peu plus que d’habitude quitte à ressembler à un bossu et à un troll :-)

La pluie battante a fait déborder les ruisseaux et les cascades qui deviennent rock’n roll à traverser. Oui, c’est difficile de garder les pieds au sec avec de l’eau jusqu’aux genoux.

Mais cette quantité d’eau crée aussi des cascades ou fait grossir les existantes donnant au paysage des alentours des airs magiques. C’est le cas de cette cascade de 174m de haut qui fait un bruit terrifiant et crée son propre vent au pied tellement il y a d’eau.

Nous passons la première nuit sous tente. On a amené une bâche plastique pour se protéger un peu plus, quelle belle installation.

On est plutôt content de nous une fois emmitouflés dans nos duvets au sec avec une bonne plâtrée de nouilles dans l’estomac. On reste bien sec jusqu’à ce qu’un vent terrible se mette à souffler accompagné d’une pluie plus que battante. On entend les rafales de vent souffler dans les cimes d’arbres tel un bruit d’avalanche avant de nous fondre dessus. C’est alors que notre bâche s’envole et que la toile de la tente se colle contre nous pour nous faire partager toute l’eau qui coule dessus. Inutile de vous dire que nous avons été bien mouillés. Les duvets ont fini par prendre l’eau, puis le fond de la tente aussi, donc…on se replie ! Malgré l’heure tardive ou matinale, je ne sais pas comment on peut dire pour 2-3heures du matin, on démonte tout pour aller sous un abri non loin de là. On dispose des fils un peut partout pour faire sécher cela et essayer de redormir un peu.

Je vous avoue qu’on a pas très bien dormi. On a bien eu le temps de voir le jour se lever. On va ensuite dans le refuge d’à coté pour faire sécher nos affaires ou plutôt essayer car le feu n’est pas bien virulent.

Nous sommes bientôt rejoints par d’autres randonneurs qui arrivent tous plus mouillés les uns que les autres et qui se trouvent une petite place pour leurs affaires.

Etant donné la météo qui ne semble pas s’arranger pour aujourd’hui, nous nous arrangeons avec le gardien de la “hut” (c’est le nom des refuges ici) pour y dormir plutôt que de marcher jusqu’à la suivante. Nous pouvons ainsi passer une nuit au sec et repartir le lendemain avec … le soleil !!! Les prévisions n’étaient pas très optimistes mais il est bien là.

Nous reprenons le chemin pris à l’aller mais sans le reconnaître. Les arbres sont toujours là avec leur mousse bien fournie mais où est passée toute cette eau et la brume qui nous bouchait le paysage, plus rien ou presque. Les cascades ont repris leur cours tranquille.

Nous avons aussi l’occasion de faire un petit détour par un sommet qui permet d’avoir un panorama sur les alentours, très spectaculaire ! On peut même voir la mer au bout de la vallée malgré les 50 km.

Une belle rando mémorable malgré l’eau qui aura joué les trouble-fête, mais c’est aussi ça les souvenirs.

Te Anau : l’entrée dans le Parc National du Fiordland

2009-12-14T13:55:00.002+13:00

Après quelques heures de route depuis Queenstown, nous voilà à Te Anau dans le cœur des montagnes au bord d’un autre lac. Nous avons planifié un peu à l’avance (affluence de randonneurs oblige) de randonner dans les montagnes du Parc National du fiordland, nous y voici donc ! Dave (un ami rencontré lors du projet des chauves-souris) nous avait indiqué deux choses à ne pas louper. La première est un film réalisé par un pilote d’hélicoptère dans les fiords des alentours, il s’appelle “Shadowland” (Le monde de l’ombre). Cet homme a passé une vingtaine d’années à emmener des gens aux quatre coins du parc dans son appareil. Il était vraiment passionné par la beauté de ces paysages et a décidé de faire un film en accrochant une caméra en dessous de l’hélico. Associé à des cameramen du film “Le seigneur des anneaux” cela donne vraiment un résultat époustouflant. Il n’y a aucun commentaire, uniquement de la musique et cela rajoute à la poésie de ces images. Une fois le film réalisé, il n’y avait pas de cinéma dans la petite ville de Te anau, ce pilote a donc fait le choix d’en construire un, quel aventure ! La deuxième chose que nous devions voir est le Wildlife centre, comprenez un petit centre de soin pour des espèces natives. Il y a des kéa (vous savez, les perroquets alpins chenapans qui volent la nourriture des pauvres touristes sans défense), des pukekos, des canards plus ou moins originaires de Nouvelle-Zélande et surtout la star de ces lieux, le takahe. Depuis le temps que nous voulions le voir cet oiseau aux allures préhistoriques. Il s’agit d’un oiseau qui ne peut pas voler (et oui un de plus après le kiwi et le weka) et qui a été considéré comme disparu jusqu’au jour où quelqu’un en a aperçu un dans les fiords. Il est donc protégé et a été réintroduit sur des îles “predator free” (libres de prédateurs). Le takahe ressemble à un pukeko (gros comme des poules d’eau et qui abondent dans l’île du Nord), mais en plus gros et avec un air vraiment préhistorique (je me répète je sais). Les rangers du parc récupèrent les oeufs dans la nature pour les incuber artificiellement (pas eux même….avec des machines bien sûr). Ils les nourrissent ensuite à la becquée en mettant la main dans une chaussette et un bec rouge pour reproduire la maman. De cette façon ils augmentent grandement les chances de survie des individus qui ne sont pas pour autant apprivoisés. Un sacré boulot pour sauver les espèces natives, comme toujours en Nouvelle-Zélande.

Au Sud du Sud, les Catlins

2009-12-06T18:02:00.003+13:00

Après avoir longé la côte Est de l’île du Sud, il fallait s’y attendre, nous devions arriver au bout. La région la plus au Sud de la Nouvelle-Zélande (s’il on ne compte pas les îles) est appelée les Catlins. Toutes les personnes qui nous en avaient parlé nous l’avaient décrite comme très sauvage avec des paysages magnifiques. Cela est bien le cas, même si nous avons pu rencontrer des endroits qui nous ont semblé plus sauvage durant les périples précédents. Cette côte très découpée est réputée pour sa richesse en faune sauvage et pour sa dangerosité pour les navigateurs.

Nous sommes passé par Port-Molyneux (drôle de nom n’est-ce pas ?) où un repas sur la côte est toujours appréciable. Quand je parle de repas, il n’est pas question de restaurant ou d’autre grillade, il s’agit plutôt d’un pic-nic avec les spécialités que vous devez commencer à connaitre (pain de mie, fromage et autre jambon…) quoique ce jour là, nous nous étions accordé des bonnes douceurs avec un bon poulet et un pâté au goût de cognac pas mal du tout. Nous nous arrêtons ensuite à Nugget point. Je vois les petits malins qui pensent déjà aux beignets de poulet ;-) mais il s’agit en fait de rochers qui forment des petites îles sur la côte et qui jaunissent avec la lumière intense des environs. C’est aussi le seul endroit de Nouvelle-Zélande où se rencontrent les lions de mer, les éléphants de mer et les otaries. Nous ne verrons que les otaries, mais elles sont toujours aussi belles quand elles glissent dans l’eau. Nous sommes bien déterminés à essayer de voir des lions de mer par la suite !

Les rois de la mer sur la plage

2009-12-06T18:00:00.002+13:00

Le roi de la plage est une grosse bête à fourrure qui aime nager et se vautrer sur la plage mais malgré tout ce n’est pas moi, c’est le lion de mer :-) Nous voulions vraiment les voir car ils se trouvent sur la côte sud. Nous avons passé une soirée à marcher sur une plage réputée pour cela mais sans résultat. Nous avons fait demi-tour après deux kilomètres et après avoir jeté un coup d’œil aux jumelles. Le lendemain, une dame du centre d’information du coin nous certifie qu’il y en a mais qu’il faut aller au bout du bout de la plage et que les femelles se cachent sous le sable pour ne pas avoir trop chaud. Il faut dire aussi que ce n’est pas la meilleure saison car toutes les femelles et les mâles sont partis pour se reproduire dans une île plus au Sud (à 700km, soit deux-trois jours de nage pour les plus rapides). Sur ces indications nous allons à la baie d’à côté ( cannibal baie, ça promet !) pour arriver directement au bout de la plage.

Quelle surprise de tomber sur une femelle en effet bien cachée.

Nous suivons ensuite un groupe guidé (en espions) qui se faufile dans les dunes pour aller de l’autre côté. Nous voyons alors un gros mâle qui dort profondément.

Nous regardons alors dans les vagues où deux autres individus s’amusent à surfer. Ils sont vraiment impressionnants par leur taille (quelques 150 kg pour les femelles et 300 pour les plus gros mâles) et leur agilité. Nous retournons à travers les dunes, et là, un gros mâle sort de la mer dressé sur ses pattes.

Quelle élégance comparé aux otaries. En effet, ils sont bien droits sur leurs quatre pattes, très nobles, et sont bien plus aptes à marcher sur la terre que leurs cousines. Marilyne voudrait les dessiner mais ces messieurs ne veulent pas tenir la pause.

Le vent du large, le vent du Sud

2009-12-06T17:58:00.002+13:00

Un changement de pneus plus tard (les pauvres étaient bien fatigués) nous voila repartis sur la route pour aller voir une forêt pétrifiée.

Sur la route, il y a les chutes du Niagara. Oui, c’est bien le même nom que les autres, juste une petite annotation sur la carte qui mentionne "of NZ". Elles sont géantes ! Au moins 50 cm…

Bon et bien repartons donc voir ces arbres. C’est une couche bien plate de rochers noirs qui renferment des parties d’arbres fossilisés. Cette couche géologique s’étend sur près de 20 km, c’est énorme ! Une balade sous la pluie pour voir les morceaux les plus jolis, nous regardons les rochers de près, un peu trop près d’ailleurs.

Oui, quelqu’un nous siffle, et nous constatons alors qu’un pingouin aux yeux jaune (extrêmement rare et peureux) est juste derrière nous et attend sur son rocher que nous nous poussions pour rentrer chez lui. Nous nous écartons et le voyons sauter de rochers en rochers pour aller dans les buissons.Cette plage abrite quelques individus et accueille d’ailleurs des volontaires pour informer le public afin de minimiser le dérangement. Nous rencontrerons plus tard quelqu’un qui y a participé.

La nuit tombante nous allons quelques kilomètres plus loin pour nous installer pour la nuit. Quel coin venteux !

Les arbres sont d’ailleurs couchés en forme de drapeau. Ballotés toute la nuit (même les moutons s’accrochent à leur prairie) la nuit sera quand même réparatrice.

Marilyne dessinera d’ailleurs les vagues s'écrasant sur les rochers de la pointe la plus au Sud de la Nouvelle-Zélande nommé "Slope point".

Remontons vers le Nord pour les montagnes

2009-12-06T17:53:00.002+13:00

Cela faisait maintenant quatre mois que nous ne faisions que descendre vers le Sud. Il est temps de remonter pour aller participer à un projet de volontariat pour le comptage de chauves-souris avec le département de la conservation. Cela durera une semaine et ça promet d’être intéressant !

Nous passons par Queenstown, l’une des villes les plus touristiques de Nouvelle-Zélande du fait de toutes les activités à sensations qui y sont proposées et des paysages très photogéniques des alentours. Ce n’est pas avec entrain que nous passons dans ce coin surpeuplé mais il faut avouer que c’est grandiose !

Un grand lac turquoise avec des montagnes à pic de chaque coté.

Cette région a aussi un fort historique quant aux différentes ruées vers l’or qui ont eu lieux dans ce pays. Les montagnes sont assez riches en ce minerai, ou plutôt elles l’étaient, et cela a entrainé un développement des villages du coin. L’un d’eux, Arrowtown, a gardé son cachet de l’époque. A part le contenu des magasins qui a changé on s’y croirait.

C’est assez contrasté de passer d’une ville qui nous fait penser à Chamonix avec tous les touristes qui dépensent à tout va dans les attractions à sensation, pour aller ensuite voir les chauves-souris dans une vallée bien reculée.

Enfin de l’écologie avec les chauves-souris

2009-12-06T17:52:00.003+13:00

Nous avons pu trouver un projet de volontariat pour aider le Département de la Conservation (DOC) à évaluer la population de chauves-souris dans les montagnes. L’objectif du programme est de localiser les cavités où elles nichent, de les attraper pour marquer les femelles et les suivre. Tout d’abord nous avons une présentation de l’équipe et de la biologie de cette espèce, la chauve-souris à longue queue. Avec la chauve-souris à queue courte, ce sont les seuls mammifères terrestres originaires de la Nouvelle-Zélande, tous les autres ont été importés par l’Homme.

Nous pouvons alors commencer à essayer de localiser une chauve-souris qui a été marquée le jour précédent notre arrivée. Nous utilisons une antenne radio qui nous indique le son de l’émetteur. Le son est plus fort lorsque l’on pointe dans la direction de l’animal, on avance alors pour essayer plus loin jusqu’à se trouver au pied de l’arbre habité.

On peut alors enlever l’antenne pour confirmer que l’on est vraiment tout proche. Tout le monde a sa chance pour essayer. D’autant plus que les jours suivant nous serons par petites équipes et que tout le monde aura à chercher.

On ira ensuite poser des pièges appelés piège en harpe, du fait de tous ces fils dans lesquels la chauve-souris se heurte pour tomber dans un sac disposé en dessous.

Nous vérifions ces pièges de nuit à 12h et 4h (même si nous ne nous lèverons pas à cette heure bien matinale finalement).

Tout ça se passe vraiment dans une ambiance super sympa. Nous sommes Huit en tout et tout le monde donne du sien dans un climat détendu et bon enfant plein d’humour. Vraiment génial !

Les bébêtes capturées sont pesées, âgées, identifiées (mâle ou femelle) et parfois équipées d’un émetteur quant il s’agit d’une femelle adulte. Ces dernières vont chercher à se regrouper en nombre dans des cavités pour tenir chaud à leurs petits. L’émetteur en question est vraiment tout petit. Le poids de la chauve-souris étant d’à peine 10 g, il ne faut pas non plus trop la charger.

Une fois toutes ces opérations réalisées, il est temps de relâcher ce petit animal. Encore une fois tout le monde participe.

Le lendemain on recommence cette suite de recherches, capture et identification. Cette fois ci on est plus observateurs mais on fait partie de l’équipe.

Cette vallée est des plus magnifiques ! Elle est le départ d’une randonnée renommée, le routeburn track que nous ferons la semaine prochaine mais par l’autre bout, ça promet !

Nous mettrons les pièges un peu plus loin à la fin de la semaine pour voir s’il y en a aussi plus bas. La ballade en véhicule du DOC s’il vous plait.

Les aventures continuent avec des traversées de rivières, des observations de faucons qui vous foncent dessus pour protéger leur territoire et des ponts suspendus au dessus des torrents.

La dernière nuit nous avons la visite d’un morepork. Mais c’est quoi ce truc vous vous dites. C’est une chouette originaire de Nouvelle-Zélande qui chante un espèce de MMMOOOOppOOOO qui est censé ressembler à “morépork”. Tout le monde a ainsi pu prendre de belles photos de ce bel oiseau qui est resté indifférent à ses admirateurs.

Une semaine des plus palpitantes et intéressantes passée dans ce pays ! Nous ne sommes pas près d’oublier cette expérience et les gens qui y ont participé. De gauche à droite vous pouvez voir : Anna (du Doc), Dave (volontaire très très passionné), Kathy (volontaire gentille à souhait qui a une maison en paille, à voir si on peut avoir le temps de passer la voir), les deux frenchies, Barry (du DOC, responsable de la conservation de cette région), Roy (volontaire hyper sympa que nous irons voir à coup sûr, chez lui, suite à son invitation), et, enfin, Luu (volontaire, apiculteur amateur, originaire du Vietnam qui aimerait rester en Nouvelle-Zélande). Une équipe de choc pour des souvenirs en or.

Du neuf!

2009-11-23T19:28:00.002+13:00

Bonjour à tous!

Voici quelques nouvelles des dernières aventures que nous avons vécus en compagnie de Joël et Danie. Ils sont maintenant repartis pour visiter les reste du pays à la vitesse d’un grand marathon…

Baleines à tribord !

2009-11-23T19:27:00.002+13:00

Aussitôt le décalage horaire encaissé, nous voilà partis en direction de Kaikoura en compagnie de mon frêre Joël et de sa compagne Danie. Le but ? Avoir la chance de pouvoir observer les baleines de près en embarquant sur le bateau d’une compagnie touristique.

Kaikoura est une péninsule particulière car une grand canyon profond de 3 Km s’étend à quelque petits miles nautiques de la côte. Du coup, les courants froids qui remontent apportent beaucoup de planctons, la base de la chaîne alimentaire d’une grand nombre d’espèces. On y trouve donc des dauphins, des otaries, des albatrosses et…les cachalots qui y demeurent toute l’année pour les mâles. Ils plongent dans les profondes abysses pour y chasser le calmar et le requin “plunket” avec ses yeux globuleux (allez connaitre la traduction en français).

Nous voilà donc embaqués sur notre bateau où nous avons la quasi certitude de croiser au moins deux ou trois cétacés sur la cinquantaine qui y réside. Nous auront de la chance, nous en verrons trois! Quelle splendeur de croiser ces gigantesques pachydermes…Ne le dites à personne, mais c’était tellement splendide que j’en ai versé ma petite larme. Enfin, je ne sais pas si le mal de mer a aidé car c’était terrible de ce coté là. Danie et moi avons tellement été malades, même après s’être bourrés de cachets, que nous n’avons pas pu voir toutes les baleines a portée de bastingage… Seul le vaillant Joël a réussi à assister à la totalité du spectacle et à prendre des photos (merci à lui!). Moi j’avais les mains occupées avec mon sac en papier bien rempli (hum hum). De tous cotés les gens vomissaient, même les rudes gaillards, c’est plutôt comique à postériori. Bref, revenons à nos baleines, c’est franchement impressionnant et ça vaut bien un bon mal de mer!

La citadelle des hauteurs

2009-11-23T19:25:00.002+13:00

Joël avait à cœur de voir ces perroquets alpins particuliers que l’on appelle les Kéas. Seulement, ils ne se trouvent que dans les environs d’Arthur’s pass à une centaine de Km dans les Alpes. Heureusement, sur la route, il y a de belles choses à voir, et notamment les “castles hills”.

Ces formations géologiques impressionnantes sont issues de l’érosion d’une couche de grés assez tendre d’où des roches aux formes très douces. On dirait des géants de pierres telles de vieilles sentinelles qui gardent l’entrée des montagnes. Elles sont gigantesques et s’étendent sur près d’un Km de long. Un véritable gruyère génial pour la partie de cache-cache qui a duré bien une heure.

Et voici les fameux Kéa, de vrais vauriens curieux qui s’attaquent entre autres aux joints des voitures.

Bienvenue à Edoras

2009-11-23T19:24:00.002+13:00

On a fait une belle surprise à Joël et Danie en les emmenant voir la fameuse colline (ou Mt Sunday) qui a servi au tournage du film le “seigneur de anneaux”. Rappelez vous pour les plus fan, il s’agit de la ville d’Edoras dans les contrées du Rohan située près du gouffre de Helm.

Quelques rivières à traverser, une petite marche de quelques minutes et nous voilà en haut de la colline où l’on peut admirer une superbe vue de la majestueuse vallée alluviale. Et le temps était de la partie! On a croisé en plus quelques fan à qui on a pu emprunter le drapeau du Rohan. Encore une super journée!

Crinolines et vertugadins

2009-11-23T19:22:00.002+13:00

Wouaou, quel beau couple! Mais n’y aurait-il pas un problème d’époque?? Que nenni, une faille temporelle s’est ouverte ce weekend dans la ville d’Oamaru et nous a amenés directement…à l’époque victorienne!!

Bon, pour dire la vérité, on a loué des costumes pour se fondre dans la population locale des années 1880. Le temps de se plonger le temps d’une journée dans la peau d’un gentlemen et d’une lady smart jusqu’au bout des dentelles.

La ville d’Oamaru se plie en 4 chaque année pour fêter l’époque victorienne de façon extraordinaire et ce, depuis 20 ans. Toute la population de la région a gardé de nombreux artefacts qu’ils sont fiers de montrer à cette occasion (j’imagine que nos deux guerres successives ne nous a pas permis d’en garder autant): vieux vélocipèdes, premières voitures, tracteurs, machines à vapeur et ne parlons pas de l’architecture locale qui fournit un décor d’époque tout à fait authentique. Cette ville fût un important port de commerce au début du XXè siècle et il reste de nombreux entrepôts et vieilles forges industrielles au caractère typique où se passe la fête.

Le début des festivités débutent sur l’hippodrome avec les courses de trot et l’on peut déjà y croiser une flopée de personnages : des gavroches au sorcier, des hauts bourgeois aux filles de joie en passant par les servantes et les turfeurs du dimanche. Le reste de la semaine, ce sont des courses de vélocipèdes, de la musique écossaise, des animations de rue et des démonstrations d'époque. Une grande parade se déroule le dernier jour.

Le fait d’avoir revêtu ces habits distingués change beaucoup de chose. Déjà, l’habillage est quasiment une cérémonie car il faut enfiler dans l’ordre les jupons et autres “faux-culs”, cravate, gants et haut de forme. C’est vraiment intéressant de se rendre compte que c’était un art, un travail de fou pour faire ces habits et que cela en disait aussi long sur le statut social des gens. Ce qui change aussi, c’est le regard des gens dans la rue. Nous qui étions des paparazzi passe-partout, nous voilà à nous faire photographier dans tous les sens. Dire qu’on passe pour des bourgeois alors qu’on est SDF depuis plusieurs mois! C’est bien rigolo de changer de peau! Nous avons aussi été invités à prendre part au défilé de mode des vieux costumes. Hop, nous voilà à nous trimballer sur le podium entre une personne en maillot de bain en laine et une lady à ombrelle…

Il y avait également une exposition sur l’art que l’on appelle le “steam punk”, c’est à dire du rétro futuriste (style révolution industrielle mais dans le futur). Les studio Weta étaient encore à l’honneur avec une superbe expo de leur prochain film, le “docteur Godbrots”. On a pu essayer leur pistolasers en chair et en os mais nous n’avons pas été désintégrés, ouf.

L’ambiance y est très bonne, les reconstitutions extrêmement bien respectées et beaucoup d’humour, bref, une bonne recette pour rendre l’atmosphère magique et authentique (c’est du “sérieux fun” comme nous a dit un écossais aux moustaches tournicotantes). Mais ce qui est bien, c’est surtout que c’est organisé par les gens du coins et que ce n’est pas l’usine à touristes (même si on en est! :-)). la fête se termine déjà et on doit rendre les costumes. C’est triste, il faut retourner dans le monde moderne et remettre ses baskets. Mais on se souviendra longtemps de cette fête magique!!

Des nouvelles pas très fraîches

2009-11-11T22:06:00.001+13:00

Nous revoici à rédiger quelques messages pour vous raconter les aventures de ces derniers temps. Le dernier message vu disait que nous partions en Nouvelle-Calédonie. Vous vous doutiez que nous allions revenir, mais restait-il à savoir quand nous allions retoucher au clavier pour vous présenter cette Iliade (la suite de l’odyssée donc). Il en reste à venir mais nous vous laissons le temps de lire tout ça avant la suite…

Arrivée en Nouvelle Calédonie

2009-11-11T22:03:00.000+13:00

Voici quelques nouvelles de notre sèjour dans “les îles”, au sens propre où on l’entend avec les cocotiers et tout et tout. La Nouvelle-Zélande n’est pas si loin de la Nouvelle-Calédonie, comptez un petit 2000 Km soit deux heures d’avion. Ce dernier (de la compagnie Air calin, très chaleureux ;-) ) nous a permis d’apprécier les paysages montagnards néozélandais tant arpentés ces derniers mois ainsi que les superbes côtes qui nous attendaient.

Une fois à l’aéroport et les fleurs de bienvenue au coup, nous voulions rallier Nouméa (à une quarantaine de Km) en stop, ou plutôt “en pouce” comme ils disent sur “le caillou” (petit nom local de la Nouvelle Calédonie).

Mais pas le temps de tendre le bras qu’une dame tahitienne, horrifiée par les 90 € demandés par les taxis (nous aussi remarquez >:-O) nous propose de nous emmener. Mila, et Claude son mari, nous ont donc emmenés à Nouméa pour y rejoindre Julie une connaissance faite au Canada il y a quelques années et chez qui nous allons séjourner.

Une première journée qui commence sur les chapeaux de roue avec un marché au thème tahitien et de belles danseuses.

Après une bonne nuit de sommeil, nous partons pour le marché quotidien pour faire le plein de fruits et légumes. Quel bonheur de retrouver de bons produits après six mois passés en Nouvelle-Zélande. Le marché est superbe avec des couleurs éclatantes et des produits très frais (ananas, papaye, tomates, poissons… tout vient des alentours).

En arrivant en ville, le contraste des populations vivant sur place est assez saisissant. Il y a les Kanak qui sont originaires des premiers arrivants, les caldoches issus des premiers colons (ou plutôt des bagnards exilés), les "métros" pour métropolitains qui viennent chercher un job au soleil, et enfin des asiatiques notamment Vietnamiens. Ce melting-pot est malheureusement associé à une histoire très lourde ce qui crée un climat un peu pesant.

Nous achetons nos billets pour aller sur l’île des pins deux jours plus tard, cela nous laisse encore un peu de temps pour découvrir la ville. Marilyne s’embarque sur le scooter d’Aliette (la coloc de Julie, aussi sympas l’une que l’autre :-) ) et elles partent dessiner tandis que Julie et moi allons rejoindre une bande de copains qui font de la planche à voile. Le filles feront la connaissance d’un dragueur des îles,

Jean Luc ;-)

Escapade à l’île des pins

2009-11-11T22:02:00.000+13:00

Nous embarquons pour l’île des pins sur le Betico 2 (prononcé bétitcho), le numéro est très important car le 1 était surnommé “le vomicho”… Le voyage prend 2h par temps calme et est un merveilleux moyen de découvrir les plages de sable blanc. Une eau turquoise, des pins colonnaires (des araucarias) et une tortue nous accueillent sur ce petit paradis où nous passerons quelques jours.

Cette île possède des paysages très diversifiés allant de la plage idyllique à la cocoteraie aux petites montagnes ou encore le bagne des anciens déportés, les communards de paris au XIXème.

La population kanak est assez importante sur l’île et il y a donc certaines choses à respecter. Un rocher de l’île principale de l’île est sacré (voir à droite), il ne faut donc pas monter dessus, le camping sauvage est interdit et enfin pas de bikini.

Des vélos loués nous permettent de faire le tour de l’île dans la journée et de découvrir l’intérieur des terres avec leurs grottes, leur bagne et les villages très coquets aux jardins impeccables.

Nous prendrons les deux derniers jours pour barboter à la piscine naturelle à l’autre bout de l’île. Pour s’y rendre il est possible d’embarquer sur une pirogue traditionnelle et, avec un peu de chance, le vent la fera encore plus traditionnelle (le moteur c’est moins sympa qu’avec la voile).

Une marche au travers de la jungle nous permet d’arriver à “la piscine” qui est un trou d’eau se remplissant à marée haute et garde l’eau durant la marée basse. Cette enclave naturelle est pleine de poissons et l’eau y est si transparente qu’on croirait un aquarium.

De superbes paysages sous-marins avec des gros poissons ;-) et des souvenirs plein la tête !

Oui quels paysages !

Le tour de la Grande Terre

2009-11-11T22:00:00.000+13:00

La Nouvelle-Calédonie se compose de plusieurs îles. Nous sommes allés sur l’île des pins (la plus au Sud) qui doit son nom aux pins colonnaires (ou araucarias). Il y a les îles loyautés à l’est qui sont paradisiaques avec un caractère unique pour chacune (lagons, falaises, mangroves). Enfin l’île principale qui est appelée Grande Terre (environ 70km de large et 400 de long) sur laquelle se trouve Nouméa, la capitale. Nous voulions faire le tour de cette île pour découvrir la multitude de paysages qu’elle renferme. La géologie y est très variée et génère des formations très spectaculaires! Les ressources minières de l’île sont énormes notamment pour le Nickel très présent dans les sols du Sud et de l’Ouest.

Nous partons donc une semaine à bord d’une twingo de location (ça nous change de notre van, pourtant pas si gros) sur les routes et chemins de terre rouge de la Grande Terre.

Nous commençons par le Sud

2009-11-11T21:59:00.000+13:00

Le Sud de la Calédonie, une terre rouge pleine de Nickel et une rivière bleue, que de belles couleurs. Le sol du Sud de l’île est très chargé en oxyde de fer qui le rend rouge comme les terrains de tennis. Pourquoi cet exemple pensez vous, et bien parce que la terre est la même, c’est de la latérite.

Dans certaines couches du sol, les oxydes de fer s’agglomèrent pour donner des petites billes qui ressemblent à de la grenaille, tout aussi dense et très dure.

Nous avons passé une journée dans le parc de la rivière bleue (bien à sec en ce moment du fait de la retenue artificielle qui est ouverte) pour se balader. Ce parc est très connu pour sa concentration de cagous. Il s’agit d’un oiseau endémique de Nouvelle-Calédonie), assez grand qui ne vole pas (et oui comme le kiwi) malgré ses ailes splendides qu’il déploie s’il est effrayé. Ils sont très curieux et ne sont pas trop difficiles à approcher. Une grande campagne de sauvegarde a été lancée dans les années 80 où leur nombre dans le parc était estimé à 60 (dû aux prédateurs notamment chiens, chats et rats), ils sont aujourd’hui plus de 700. Quelle Réussite ! La flore de ce parc est aussi très intéressante avec des espèces communes avec la Nouvelle-Zélande. Quelle surprise de retrouver des éléments similaires entre ces deux îles avec parfois des noms presque identiques. C’est le cas pour le Kauri (nom NZ) et le Kaori (nom NC) qui est un arbre gigantesque dans les deux îles.

Dans les sous-bois poussent aussi des nepenthes comme dans une serre tropicale. Ce sont des plantes carnivores qui ont développé cette stratégie du fait de la pauvreté du sol.

Une partie de l’île vraiment très intéressante avec des paysages très chaud, par leur couleur comme par leur température (ça nous change des 15° de la Nouvelle Zélande).

Au Nord de Nouméa

2009-11-11T21:30:00.000+13:00

Suite du parcours, nous allons vers le Nord. Nous récupérons Marie-Laurence au passage, une Québécoise rencontrée lors d’une fête à Nouméa chez des amis de Julie et Aliette. Très sympa, nous passerons une petite semaine tous les trois en twingo (c’est pas grand mais on se marre bien). Nous avions rendez-vous avec Marie-L au pont du dattier. Nous comprendrons ce choix de lieu de rendez-vous une fois arrivés. Il s’agit en effet de l’entrée de la propriété de l’oncle d’un ami de Marie-L, Raymond (un caldoche, ou plutôt Calédonien, ce qui est d’après lui moins péjoratif). Bref, Raymond avait organisé une soirée de chasse au cerf la veille et Marie y est restée pour nous attendre.

Raymond nous propose de passer la nuit chez lui ce que nous sommes ravis d’accepter. Une superbe propriété avec des cocotiers, des bananiers et tout un tas d’arbres exotiques, ahh oui des goyaviers aussi (en confiture, la goyave c’est génial). Première chose au programme, faire tomber une coco pour essayer le jus et la chaire fraiche, miam miam. Nous allons en manger de la coco (la noix de coco est uniquement quand elle est sèche, là elles sont fraîches).

Raymond est un ancien chef d’entreprise qui a travaillé dur toute sa vie et qui est un passionné de navigation. Il a eu l’occasion de naviguer à différents endroits de la planète de d’en ramener des souvenirs très sympathiques (dorsale de baleine, bénitiers géants, crâne de crocodile et bien d’autres).

Passionné aussi d’aviation, il possède deux petits avions qui lui permettent de rejoindre Nouméa en une heure, là où nous en mettons deux et demi et voiture. Il nous fait une petite démonstration de son biplan au coucher du soleil, histoire de “voir le lagon avant de dormir” comme il nous a dit.

Un fort d’exilés prisonniers

2009-11-11T21:28:00.000+13:00

Nous sommes repartis de chez Raymond le lendemain matin pour visiter le fort de Térémba. Ce fort (fort bien restauré, pour le jeu de mot :-) ) date de l’époque des bagnes en Nouvelle Calédonie. Ceux de la Guyane ayant été jugés trop durs pour les prisonniers, la république française avait décidé d’envoyer ses condamnés politiques aux antipodes. Les premiers exilés ont commencé à former des colonies de pionniers et entretenant une relation avec les populations autochtones relativement calme, malgré la confiscation des terres. Cela n’a pas duré très longtemps car certains se sont évadés et cela a eu comme conséquence une réprimande très salée des autorités. Les quelques privilèges que certains avaient pu obtenir par leur bonne conduite ont été supprimés et beaucoup d’entre eux ont été enfermés avec une affectation aux travaux forcés. Les cellules étaient très sommaires et les conditions de détentions inhumaines.

La république française a envoyé toujours plus de “colons” ou “forçats” avec comme conséquence la confiscation accrue de terres aux populations locales. Mais cela a fini par énerver les kanak (ça ne s’accorde pas car le mot est allemand) qui se sont soulevés. Une guerre d’une année qui fera plusieurs centaines de morts de chaque côté. Cette histoire très lourde laisse des stigmates dans la société actuelle et cela se ressent en marchant dans la rue. On ne se sent en effet pas toujours les bienvenus !

La côte Est, très sauvage

2009-11-11T21:15:00.000+13:00

La côte Est de Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus sauvage que la côte Ouest. Le climat y est plus humide, la mer plus déchainée et cette partie de l’île est restée la propriété de populations kanak qui la garde très peu cultivée.

La route est parsemée de cocotiers de partout. Qui dit cocotiers dit noix de coco. Nous aurons l’occasion de gouter différents stades de maturité et deviendrons experts. Mais attention, une route parsemée de cocotier est dangereuse pour le capot de la voiture (et la caution de la location!).

Je vous rassure, on ramassait les noix pare terre on ne grimpait pas dedans, même si certaines ont essayé ;-)

Le plus dur dans l’ouverture, c’est de retirer les trois centimètres de bourre qu’il y a autour de la noix. Il faut un pic acéré ou un couteau qui coupe et surtout un peu de patience. Mais cela fini par payer avec de la chaire juteuse et sucrée à se mettre sous la dent, et la coco ça vous calle un homme (et deux femmes aussi).

La route est vraiment superbe avec des petites maisons en plus ou moins bon état et, tout le long de la route, des petit kiosques avec des fruits de saisons, on ne peut plus locaux. Nous avons eu la chance de nous arrêter dans un camping superbe avec une paillotte par emplacement, très agréable quand le vent souffle fort. Nous nous sommes demandés pourquoi toutes ces paillottes, c’est du travail pour un pays où il pleut pas tant. C’est pour les cocos… parce qu’une coco qui vous tombe sur la tête de 20 m de haut ça fait bien mal même si vous ne sentez plus la douleur après…

Hienguène et sa poule

2009-11-11T21:10:00.000+13:00

Cette petite ville au Nord de l’île est très visitée par les touristes car sa géologie est très particulière. Il s’agit de roches lindéraliques qui forment de grands pics et des falaises impressionnantes. L’une de ces formations a créé une petite île appelée “la poule”, vous devinerez pourquoi. Le coin est aussi réputé pour ses fonds sous-marins mais il aurait fallu des bouteilles, tout un équipement et davantage de temps sur place.

Visite chez Mila et Claude à Koné

2009-11-11T21:01:00.000+13:00

Vous rappelez vous de Mila et Claude? Ce sont les deux adorables personnes qui nous ont emmenés de l’aéroport à Nouméa le premier jour de notre arrivée en Nouvelle Calédonie. Ils nous avaient donné leur adresse et nous attendaient pour une visite. Aussitôt dit, nous avons pu avoir le plaisir de passer une soirée avec eux. Claude est un ancien instituteur et, maintenant à la retraite, il continue à donner des cours du soir pour les enfants du village afin qu’ils fassent bien leurs devoirs.

Mila est quant à elle assistante maternelle et a une vraie passion pour les enfants. Elle déborde de générosité et d’amour et ça fait vraiment plaisir de rencontrer des gens aussi gentils.

Ils nous invitent à manger avec eux le soir (comme si on était de la famille) et à dormir chez eux. Au menu : igname au lait de coco et filet de porc en panure épicée, un vrai régal ! On donne un coup de main comme on peut, comme pour l’épluchage d’igname (un légume très sacré pour les populations kanak et très appréciés par tous les autres) qui remplace la patate.

Une rencontre que nous ne sommes pas prêt d’oublier !

Nouvelle Calédonie, c’est parti !

2009-10-14T16:10:00.004+13:00

Bonjour à tous,

On va vous délaisser pour quelques temps mais on ne vous en oublie pas pour autant ! Nous décollons en effet demain pour deux semaines chez les voisins kanaks de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en effet curieux de voir comment la vie se déroule en territoire d’outremer et il sera bon de nous replonger un peu dans la francophonie.

Nous comptons visiter le sud de la “grande terre” et prendre le bateau pour l’île des pins où nous resterons 4 jours. Cette île est en effet connue pour ses araucarias natifs et ses belles plages. Vous aurez évidemment droit à un beau compte rendu et, on espère, de belles photos à notre retour.

On profite également d’être là-bas pour revoir de vieilles connaissances. A nous les belles plages dignes d’un paysage jurassique !

gros bisous et à bientôt ;-)

Some news...

2009-10-06T14:25:00.004+13:00

Bonjour à tous,
On profite d'un passage rapide à Christchurch, la plus grande ville de l'île du sud, pour vous faire un petit coucou. Jeudi on a rendez-vous au consulat français pour retirer mon passeport d'urgence pour pouvoir aller en Nouvelle Calédonie le 15 octobre prochain. En attendant, on va visiter les environs, toujours à la recherche d'une mission écologique intéressante.
gros gros bisous à tous!

Un cinéma comme chez soi!

2009-10-03T14:09:00.002+13:00

En passant par Takaka, petite bourgade du nord, nous avons été au cinéma local histoire de s’immerger un peu dans l’ambiance. Drôle de bizarrerie, le film qui passait ce soir là était en français sous-titré en anglais: par un hasard des choses, il s’agissait du film “entre les murs” sur l’éducation en banlieue qui a gagné la palme d’or à canne.

Autre bizarrerie, les sièges de la salle ont été remplacés par des canapés et comme il faisait froid, ils distribuaient des couvertures en mohair du magasin de sponsor local. Une séance pas comme les autres…:-)

A travers l’Abel Tasman national park

2009-10-03T14:00:00.007+13:00

Hier nous sommes rentrés d’une rando mémorable au sein du parc national d’Abel tasman qui se situe au nord de l’île du sud. C’est un parc très fréquenté pendant la haute saison car il est renommé pour ses belle plages dorées.

Nous avons choisi d’en faire le tour complet pendant une semaine avant l’afflux de touristes à la haute saison: 3 jours par le chemin intérieur et 3 jours sur le chemin côtier.

Le chemin intérieur n’était pas de la tarte ! En plus de dénivelées importantes à travers la jungle locale, les étapes entre deux refuges étaient importantes (jusqu’à 6h de marche par jour). Ceci est raisonnable pour certains milieux mais la progression est ici rendue difficile par l’état du chemin parsemé de racines, d’arbres tombés à escalader.

Les écosystèmes forestiers changent d’un versant à l’autre. On passe vite de la jungle luxuriante de fougères arborescentes à des forêts marécageuses de mousses et de plantes archaïques…

Il n’y a pas beaucoup d’agitation, si ce n’est que quelques oiseaux, mais il n’y a aucun insecte, bizarre…Autant le règne des plante est ici exubérant, autant le règne animal se fait très discret. Après quelques jours de pluie qui nous ont coincé dans une hutte et ont commencé à rogner sérieusement nos réserves de nourriture, nous sommes enfin arrivés au chemin côtier.

Et là, quel drôle de sentiment…Nous avons rejoints les espaces ouverts, retrouvé la lumière du soleil et ils nous semblait être seuls au bout du monde, avoir les plages pour nous, chouette! Des otaries péchant dans les premières vagues de la mer calme nous ont rendu visite au lever du soleil, glissant dans l’eau sans un bruit. Mais les mouches noires ne nous ont pas non plus oubliées!

Les jours suivant nous avons rencontré les premiers touristes et nous avons petit à petit réintégré la civilisation. Nous avons dû attendre que la marée soit basse pour traverser de larges estuaires vaseux.

Les plages splendides du coin méritent largement leur réputation.

La saison de la pèche aux civelles commence…

Les réserves de nourriture se sont épuisées totalement le dernier jour avant d’arriver à la voiture. Les derniers temps ont étés durs pour nos estomac et les pieds mais quel beau cadeau d’anniversaire!

En arrivant à la ville de Takaka, nous nous sommes rués sur un bon “fish and chips” le plus gras possible ! :-)

Le “spit” en lui même

2009-10-03T13:54:00.004+13:00

Ce qu’on appelle le “spit”, c’est cette grande lagune de sable de 30 km qui chapote la côte tout au nord. Nous avons pu nous y balader en dépit du vent violent qui y souffle mais qui crée de magnifiques paysages de dunes.

La marche a été longue sur cette immense plage mais nous sommes arrivé enfin au pied de grandes falaises où se découpait une grotte digne de préserver un trésor pirate…

Wharariki ou la plage aux cathédrales

2009-10-03T13:52:00.002+13:00

Au nord du cap farewell se trouve la plage monumentale de Wharariki. Cette immense plage de sable gris ne fait étonnement pas la une des guides touristiques et c’est peut-être grâce à cela qu’elle garde son caractère sauvage (et c’est tant mieux !:-)). Les couches géologiques ressemblent à du “poudingue”, des sortes de dépôts fluviatiles anciens où de gros galets apparaissent. Ces couches s’érodent très facilement et permettent au vent et à la mer de sculpter de magnifiques arches et cavernes.

On a pu ainsi explorer de nombreuses failles où Olive s’est trouvé nez à nez avec des moules aussi grosses que des boîtes de sardines. Il n’a pas été facile de l’en dissuader de ne pas en faire son repas (ben oui, toute vie est ici protégée !).

A part les moules, les mouches noires et de gros crabes verts, il n’y a pas énormément de vie sur cette plage. Enfin, c’est ce que l’on pensait …

Quelle surprise on a eu quand on s’est approché d’un trou d’eau dans les rochers ! Il y avait là 8 petites otaries qui jouaient ensembles et ne faisaient même pas attention à nous. Elles s’amusaient dans une sorte de petite piscine naturelle. Elles sont sacrément curieuses et il n’a pas été difficile d’établir le contact.

On a ainsi pu les gratouiller et jouer un peu avec elles. Il est étonnant de voir à quel point elles sont agiles dans l’eau! Elles peuvent accélérer d’un coup et tourner à moins de 5 cm d’un rocher sans même faire une éclaboussure. Encore un moment magique comme en réserve beaucoup ce magnifique pays !

Balade au Farewell spit

2009-09-19T12:20:00.002+12:00

Se rendre à la pointe Farewell au nord de l’île du sud, c’est un peu comme se rendre au bout du monde. Peu de touristes y passent car il faut faire un sacré détour de 50 km sur la seule route qui y mène. Et pourtant, il y en a des choses intéressantes à voir !

La pointe est caractérisée par un banc de sable de 30 km et des plages sublimes où de grandes arches érodées côtoient de sombres cavernes. Des milliers d’oiseaux migrateurs viennent s’y retrouver après leurs migrations boréales ou antarctiques et font le bonheur des fins ornithologues. Nous y avons passé les deux derniers jours a fureter à droite et à gauche.

Cette zone est protégée par l’appellation “farm park” qui correspondrait un peu à notre statut de parc régional. Il s’agit en fait d’une réserve naturelle mais où les activités agricoles restent garantes de la bonne santé des écosystèmes et des paysages. On y trouve donc des pâturages vallonnés où les brebis agnèlent en ce moment, ainsi que de petites fermes au caractère victorien typiques aux colons du siècle passé.

Les sources de Pupu spring

2009-09-19T11:49:00.002+12:00

Encore au nord de l’île du sud, près de la bourgade de Takaka, se situent d’impressionnantes sources d’eau douces. Celles-ci seraient “soit-disant” les plus grandes de l’hémisphère sud avec un débit supérieur à 14 m3 par seconde (l’équivalent de 70 baignoires). C’est vrai que leurs bouillons sont impressionnants et la clarté limpide. Il est interdit d’avoir un quelconque contact avec l’eau même si ça n’empêche pas les canards et les truites qui y vivent d’y faire leurs besoins!

L’eau reste en moyenne de 2 à 10 ans dans le sous-sol des cavités de marbre avant de ressortir ici et plus loin dans la mer. Avec un tel débit, beaucoup de sociétés d’embouteillages lorgneraient dessus !

Un système ingénieux de périscope permet de voir sous l’eau.

C’est reparti pour un tour !

2009-09-07T13:27:00.001+12:00

Après cette pause hivernale de quelques mois, l’appel de la nature se fait de nouveau attendre alors que les beaux jours reviennent.

Nous repartons donc en vadrouille et nous comptons explorer cette fois-ci les environs de Nelson et du célèbre parc naturel d’Abel Tasman. Au programme, une semaine de rando sur le chemin côtier et d’autre balades dans l’intérieur des terres…A très bientôt après cet intermède naturel !:-)

Retournons en classe

2009-08-26T14:59:00.003+12:00

Le hasard des rencontres donne parfois de belles occasions comme celle de se retrouver sur les bancs de l’école. Enfin, pas tout à fait car cette fois-ci, c’est nous qui faisions la classe.

Claudine, une professeure de français rencontrée au subway m’avait demandé si je pouvais venir jouer les ambassadeur au Marlbourough boy’s college. Et c’est ce que nous avons fait ce matin avec Olive pendant 3 heures !

Le Marlbourough boy’s college est un établissement de 900 garçons en uniformes qui poursuivrons pour la plupart leurs études à la fac. Bien que ce soit une école publique, le port des chaussettes et culottes courtes est obligatoire et les garçons sont séparés des filles (“c’est bien dommage” nous ont avoués certains garçons, non sans blague ! ;-)). Le collège comporte plusieurs bâtiments dont une piscine, un théâtre, un terrain de rugby (évidemment) et une salle spéciale où les cours sont en maoris.

Se balader dans les couloirs à l’heure des changements de classe fait penser aux séries américaines où ça grouille d’élèves en uniformes (pas possible de prendre de photos car imaginez un peu les problèmes de droits à l’image!). Les murs sont placardés des photos de promotions passées, des équipes de sports (cricket, RUGBY, aviron…) et celles des fiers élèves des générations passées ayant rendu hommage à l’établissement par une quelconque heure de gloire. Durant ces 3 heures, nous avons parlé de la France dans trois classes différentes, joués quelques saynètes sur des situations courantes comme se présenter, aller à la pharmacie, etc. Ici, quand les élèves sont en retard en cours, ils doivent faire des pompes devant tout le monde!! Ah ah, pas bête…il y aurait de bonnes idées à prendre :-) Nous avons beaucoup apprécié ce temps d’échange car ils ont vraiment joué le jeu, merci à eux! Nous avons même eu droit à une visite privée guidés par les élèves après les cours. Ils en ressort en général que les français restent d’arrogants personnages à moustaches dégustant une cuisse de grenouille entre deux croissants…

Nous y retournerons certainement dans le courant de la semaine prochaine car d’autres classes ont demandé à nous voir :-)

Un hiver ensoleillé

2009-08-23T18:59:00.005+12:00

Les trois mois d’hiver que nous venons de passer ont été bien ensoleillés. Certain d’entre vous se demandent peut-être comment nous avons eu cette chance. En fait nous avons un peu forcé notre chance en allant à l’endroit le plus ensoleillé et le moins pluvieux de Nouvelle-Zélande situé au Nord Est de l’Ile du Sud. Voyez vous même.

C’est ainsi que nous avons pu profiter du monde extérieur avec de belles activités comme… du golf (quel swing de Marilyne!!).

Mais je ne reste pas sans rien faire alors un peu de tennis avec un ami suisse c’est toujours sympa, surtout avec la raquette de Roger Federer. Merci Pablo !

Quant au pic-nic sur la plage c’est plutôt sympa. Donc voila, pour le moment les randos en milieu sauvage sont un petit peu de côté mais ça reviendra comme les hirondelles, avec le printemps.

Une bien belle rencontre!

2009-08-20T11:10:00.002+12:00

Je profite de trainer ce matin en pyjama (un luxe rare) pour vous poster un petit message écrit il y a quelques temps et qui végétait dans les archives…

Le 10 mai 2009.

Nous avons bien de la chance d’avoir pu être là au moment où Moko y était. Moko est un dauphin bien connu des gens du coin de Gisborne sur la côte Est. Il devient même une petite célébrité locale! Il vient souvent seul jouer avec les gens de la plage depuis à peu près un an. Du coup, on s’est dit que l’on aurait peut-être la chance de le rencontrer et effectivement…belle surprise, il était au rendez-vous. On a hésité à se mettre à l’eau en raison de la froideur de l’eau, mais comme une telle occasion ne se représentera pas deux fois, plouf, nous voilà à patauger en respirant bien fort pour éviter l’arrêt cardiaque ;-).

Il y avait déjà un petit groupe de personnes qui jouait avec lui avec des planches de surf, et puis on s’est joint au groupe, et eux sont partis, et voilà, on s’est retrouvés seuls avec lui. Instants magiques et privilégiés ! L’eau n’était pas très claire mais on pouvait le sentir tourner autour de nous et voir son aileron approcher. Il donnait des coup de museau, se frottait contre nous, accélérait avec des coups de “speed”, passait entre nos jambes, nous poussait, allait chercher des algues pour qu’on les tires. Bref, on sentait bien qu’on ne lui imposait pas notre présence comme je le craignais au début, bien au contraire. Je comprend qu’on puisse être séduit par une telle créature. Aucune méchanceté, simplement un instant de jeu entre deux espèces qui y prennent autant de plaisir l’une que l’autre.

Les gens du coin crurent au début que c’était une femelle, la disaient âgée et rejetée par son groupe. Puis les scientifiques se sont aperçus que c’était en fait un jeune ado qui ne tarderait sûrement pas à retrouver les siens d’ici un an ou deux. Les pécheurs locaux ne l’apprécient guerre car il déplace toutes les balises des casiers de la baie pour s’amuser. Les gens locaux par contre l’adorent, et ils se pressent par centaines sur la plage le jour de noël pour pouvoir l’approcher.

Ce que j’ai le plus aimé finalement durant cette petite demi-heure (écourtée sous peine de ne plus sentir nos jambes), c’est qu’il est venu de lui même. Nous avons pu vivre ces moments sans avoir eu recours à l’artificiel, c’est à dire à ces grosses compagnies touristiques qui proposent les mêmes choses mais à des prix effarants et, surtout, en imposant aux dauphins la présence des touristes…

Le nom le plus long du monde ?

2009-08-19T12:18:00.001+12:00

Une colline située dans l’île du nord entre Wellington et Hastings et située à 305 m possède probablement un des noms les plus longs du monde :

Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu. Je n’ai pas encore réussi à savoir ce que ça voulait dire, mais je compte bien résoudre l’énigme…

Les noms de lieux ont souvent des origines anglo-saxonne mais la plupart restent d’origine maories et se déclinent avec beaucoup de voyelles du genre « oa », « uo », « kéri », « tua ». Du coup, tous les noms ont tendance à beaucoup de ressembler pour des européens comme nous !

Vivre avec les tremblements de terre

2009-08-19T12:15:00.002+12:00

Du fait de sa situation sur la ceinture de feu, la Nouvelle zélande n'est pas épargnée par les tremblements de terre. On estime qu'ils sont au nombre de 1000 chaque année dont 200 perceptibles par l'homme, avec un de force 6 chaque année et un de force 7 tous les dix ans. Ils touchent la globalité des deux îles. Du coup les bâtiments sont adaptés et chaque ville possède un QG “urgence séisme et tsunami”. C’est assez drôle quand on se balade de voir des panneaux de direction indiquant le lieu où courir se réfugier en cas de tsunami (enfin marrant, tant que ça nous arrive pas!). On a apparemment subi plusieurs tremblements de terre depuis qu’on est là mais on l’a su le lendemain dans les journaux car cela n’a pas secoué très fort…

Ouaiiis! on a reçu un colis!

2009-07-31T16:42:00.003+12:00

Mazette ça faisait longtemps que l’on avait perdu de vue cette bonne vieille Europe, alors un petit bout d’elle est venue jusqu’à nous! On a reçu… un colis avec plein de remèdes anti mal de pays pour le bonheur des papilles gustatives et des yeux : des carambars, du nougat de Montélimar (diable!), des madeleines, des revues BD, de la bonne zik, j’en passe et des meilleures. Bref, de quoi remettre un peu de couleur dans ces jours de grisaille hivernale. Mais pour moi, il va falloir attendre que je ne sois plus malade pour pouvoir retrouver un peu de sensations pour le goût. En tout cas, merci la famille!!!:-D

Un camp de travailleurs

2009-07-31T15:51:00.002+12:00

Dans les péripéties de recherche de travail il y avait aussi la question du logement. En effet jusqu’à maintenant nous avons beaucoup dormis dans le van “toy toy” mais la stalactites formées au petit matin commençaient à devenir menaçantes ;-) surtout il fallait trouver plus de confort pour se reposer efficacement. Nous avons eu la mauvaise surprise de constater que tous les backpakers de la ville étaient complets du fait de l’arrivée des saisonniers. Nous avons fini par trouver après une journée de recherche dans un “holliday park”, ce qui ressemble à un camping rempli de “barraques” relativement modernes.

Le principe, vous avez une chambre privée et après tout le reste est commun.

Nous sommes donc avec les autres saisonniers et le camp est très cosmopolite avec des Allemands, des Anglais, des Suédois et beaucoup de personnes du pacifique (Iles Samoa et d’autres petites atolls). Ces derniers viennent chaque année pour travailler dans les vignes afin d’envoyer un peu d’argent chez eux. Ils sont très costaud et rapides au travail (pas comme nous ;-) pour l’instant…).

L’autre grande population de travailleurs dans les vignes est constituée de Thaïlandais. Ils sont absents de notre camps car logent dans des appartements loués par le boss (tout ça est bien organisé) et travaillent aussi très vite. La concurrence est donc là entre les différents contracteurs qu’ils soient Chinois, Indiens ou Néozélandais. L’ambiance est toutefois très bonne dans le travail comme au camp.

Bienvenue au MORDOR …

2009-07-15T12:13:00.002+12:00

Sur les pentes des volcans du Mordor, il n’est pas rare de voir trottiner un gobelin égaré . Si l’on reste discret, que le vent souffle dans le bon sens et qu’ils ne sont pas accompagnés de leurs wargs, on peut en réchapper car leur stupidité est sans pareille. Par contre, le plus difficile est de ne pas éveiller les soupçons du seigneur des lieux, car alors…son courroux serait terrible et les ténèbres profondes… Terré dans sa forteresse à planifier le mouvement de ses troupes, il garde un œil grand ouvert aux moindres soubresauts suspects ressentis sur son territoire. Ce sont alors les Nazgüls sur leurs dragons ailés qui se chargent de nettoyer la vermine importune…

En direct des contrées obscures du Mordor, nous avons réalisé un reportage photographique au périls de nos vies et dont voici les images exclusives !Bandes de veinards :-) Bon, il s’agit majoritairement de paysages car il nous a fallu courir vite pour échapper aux Hurukaï . Malheureusement ils nous ont rattrapés et nous ont obligés à détruire nos pellicules où quelques créatures apparaissaient. “Loi anti-paparazzi et respect de leur vie privée” ont ils annoncé comme excuses…Bof, ils auraient pu trouver plus convainquant ! Quelques hématomes et gnons convainquants plus tard, voici le résultat des clichés restants. Petit condensé d’inspirations obscures…

Les ants sont comme des mauvaises herbes qui poussent n’importe où, même au milieu des routes!

Olive, une créature des ténèbres ressuscitée!

Heureusement, les hurukaï ont oublié de détruire le cliché où Sauron apparait. Petit cliché que je dédicace à mon frangin pour son anniv’ Joyeux anniversaire! :-D

Vous nous manquez !

2009-07-10T16:45:00.000+12:00

Voilà, c’était juste un cri du cœur ;-)

Du travail dans les vignes

2009-07-10T14:59:00.002+12:00

Oui il est temps de travailler car si nous voulons pouvoir passer l’hiver au chaud avec le ventre plein il nous faut trouver des sous et c’est bien pour cela que nous sommes venus dans le Nord de l’île du sud. Cette région se nomme Marlborough et est le bassin viticole de la Nouvelle-Zélande.

Nous voulons donc travailler dans la vigne car nous avons eu l’information qu’il y a beaucoup de demande pour des travailleurs saisonniers. Nous avons collecté les adresses de contracteurs (intermédiaire entre les travailleurs et les viticulteurs) pour travailler dans la taille de la vigne. En effet après avoir été vendangé la vigne doit être taillée afin d’avoir de nouveaux rameaux qui produiront davantage de raisins. Cette taille peut être décomposée en trois étapes, la coupe des sarments (le pruning), leur enlèvement pour faire place nette (le stripping) et enfin le pliage et l’enroulage des sarments conservés sur les câbles (wrapping). Nous optons pour la troisième option. Le plus difficile fut de trouver un employeur car ils veulent tous des personnes expérimentées. Après de nombreux échecs car trop honnêtes nous avons dû enjoliver un peu notre expérience et avons pu trouver un employeur indien. Suite à une journée de travail, le test est concluant et ils sont contents de nous. Nous allons donc poursuivre en espérant que la météo soit plus clémente car il n’y ta pas de travail sous la pluie. Affutez les sécateurs, ça va chauffer…. on doit faire entre trente et quarante pieds à l’heure pour être rentable !

Visite à Weta workshop chez les hobbits

2009-07-02T12:50:00.000+12:00

Aujourd’hui entre les différentes démarches administratives pour tenter de faire refaire les papiers et le rachat du matériel, nous avons pu aller faire un saut aux célèbres studios de cinéma Weta workshop. C’est là que sont mijotés les nombreux films de Peter Jackson comme la trilogie du seigneur des anneaux, frighteners, braindead, king-kong et autres séries de Xéna la guerrière et Hercules. Bref, 98 % des films géniaux de ces 20 dernières années ! Malheureusement, il n’y aura pas de photos car l’appareil arrive la semaine prochaine! je suis dégoutée!!

J’avoue que je ne m’attendais pas trop à ça en voyant les studios. Je m’attendais plutôt à de gros blocs barricadés avec des cahutes de gardiens à chaque barrière. En fait, les studios sont juste un rassemblement de bâtiments “normaux” en bois au fond d’une rue commerçante. L’ensemble n’est pas plus grand que la surface d’un gros supermarché et le quartier est modeste. Certes, il y a des caméras partout mais ce n’est pas plus barricadé que ça. On peut même apercevoir et entendre le bruit des forgerons qui travaillent les armures dans les ateliers. Il n’y a qu’un petit magasin qui se visite, la fameuse “weta cave” mais qui n’est pas très grande non plus. Quand on rentre, on est accueilli par un Huru-kaï et Gollum en train de pécher un poisson. Le magasin expose les figurines des films, les objets dérivés, quelques animatronics, costumes et armes. Il y a surtout beaucoup de choses sur leur prochain projet, un film space opéra sur un docteur fou qui a des armes bizarroïdes. L’idée est partie d’un des concepteurs de l’équipe qui a créé tout un univers autour de ces armes. Ils essaient maintenant d’en faire un film et un jeu vidéo. Dans leurs films actuellement en post-production, il y a notamment les deux volets de “bilbbo le hobbit”, j’ai hâte de voir ça! Bref, pour revenir à la Weta cave, ils ont aussi une petite pièce musée avec les armures puis un film rapide d’explication sur les 11 équipes qui constituent les studios (infographistes et effets spéciaux, couturiers, forgerons, maquettistes, sculpteurs, designers, etc.). Mais on apprend pas beaucoup de choses. Pour ça, il vaut mieux lire le DVD des makings of. C’est assez bizarre d’ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce magasin et je me demande si ce n’est pas pour une question de droits. Par exemple, on ne trouve pas les dvd des films et très peu de produits dérivés que l’on trouve ailleurs en abondance… Leurs cartes postales ne sont pas exceptionnelles et, par exemple, il n’y a que deux modèles de t-shirts. Il n’empêche que l’ambiance y est trés sympa, les vendeurs sont vraiment proches et on est très loin de l’ambiance hollywoodienne!

Ce qui était vraiment chouette, c’est que j’ai pu donner le portefolio d’Agnès en main propre à une personne des studios. Elle m’a dit que le dossier allait arriver droit à destination de la personne concernée. Bon, je ne sais pas s’il faut vraiment se réjouir car on est jamais sûr, mais l’enveloppe est quand même dans la place! On avait réussi à avoir l’adresse du bâtiment de la poste-production qui se cache derrière un nom anonyme pour éviter la publicité je présume. Le bâtiment en lui même est aussi anonyme bien que très chic, avec trois digicodes à l’entrée et un grand hall moderne feutré. On avait réussi à avoir l’adresse grâce au vendeur du magasin de hifi chez qui on a racheté l’appareil photo ce matin. Son frêre travaille aux effets spéciaux et il avait eu l’occasion d’aller le voir. On a eu de la chance! Mission accomplie…

A nous le mont Taranaki !

2009-06-22T12:45:00.000+12:00

Euhh je me reprends car nous pensions voir le sommet de ce fabuleux volcan qui a souvent la cime enneigée. En effet lors de notre venue il avait bien la cime enneigée, mais tellement enneigée que les nuages bouchaient tout… :-( Nous sommes restés quelques jours en randonnant sur les pentes mais Monsieur n’a pas voulu enlever son chapeau gris. Les pentes de ce géant sont couvertes de “forêts de Goblins” avec des arbres moussus créant des paysages féériques. La brume ambiante ne fait que rajouter du suspens au mystique de ces milieux très humides. Il faut dire qu’il pleut jusqu’à 8 m d’eau par an à son sommet!

La pluie n’a pas daigné s’arrêter et nous a donc permis d'éprouver nos vestes. Une marche de trois heures sous une bonne douche, ça rafraichit les idées.

Un passage par Napied, n’à pied

2009-06-22T12:42:00.000+12:00

Voici donc quelques nouvelles. Il est vrai que cela faisait un moment que le blog n’avait pas bougé, difficultés à trouver Internet oblige. En effet dans les petits villages du centre de l’île du Nord il n’était pas facile de trouver une connexion. Lors du dernier bulletin , nous étions sur la côte nord de l’île du Nord, et bien nous voici sur la côte Est dans la ville de Napier. Une belle route côtière le long du cap Est de l’île nous a amené dans cette ville connue pour ses bâtiments art déco. En effet un tremblement de terre en 1931 a vu une grande partie de la ville détruite, cette dernière ayant ensuite été reconstruite avec le style de l’époque. La ville se targue de cette particularité, ce qui est plutôt rare dans ce pays n’ayant que peu de caractère architectural! Il y a même des magasins qui ne vendent que des antiquités de cette époque, de quoi habiller tout un chacun pour le grand festival de l’art déco.

Napier est une ville agréable au bord de mer où se trouve l’aquarium national (l’occasion d’aller plonger au sec). La collection de poissons dans ce dernier est fabuleuse et le nourrissage se fait devant le public par des plongeurs à proximité du tunnel aquatique (les enfants s’amusent comme des petits fous :-) )

La nature magnifique aux alentours avec une rivière d’une eau bleue turquoise et des sources d’eau chaude au milieu de nulle part. Une petite randonnée nous a menée à une chute d’eau colossale impressionnante. C’est pas tout ça mais nous sommes attendus pour du travail dans la vigne début juin au Nord de l’île du Sud et nous allons traverser l’île du Nord en passant pas les endroits les plus renommés.

c'est tout décousu !

2009-06-15T15:30:00.001+12:00

hellou!
Comme on vous l'avait dit précédemment, on va publier une petite série de messages que l'on a écrite ce dernier mois. C'est un peu désordonné chronologiquement, désolée, mais ça peut toujours être interessant! :-)
biz biz à tous!